Heureux qui comme Fred et Joe ...

Ulysse par Befunky

2008-08-02T21:40:00.003+02:00

Site fort sympathique pour se faire "avatariser" en beauté.

Dernière soirée

2008-04-22T22:34:00.001+02:00

Dernier coucher de soleil, mais nous sommes sur la partie Est de l’île, donc pas de vue directe ce soir – par contre splendide lever de lune, pleine qui plus est.

Dernier regard pour le ciel étoilé et particulièrement la Croix du Sud : il va falloir repasser en mode Grande Ourse bientôt !

Dans les jardins de Pamplemousse

2008-04-20T22:31:00.001+02:00

Non pas qu’il y ait particulièrement de pamplemousse ici, c’est juste le nom de la ville dans lequel se trouve un magnifique jardin botanique, parfait pour une balade dominicale.

Le syndrome du dimanche soir

2008-04-20T22:30:00.000+02:00

C’est comme ça que nous appelons l’état de déprime végétative avancée qui nous terrasse en temps normal chaque dimanche soir à l’idée de recommencer le lendemain une nouvelle semaine de travail. Un état où on ne sait pas trop quoi faire, on ne se projette pas, on attend la fin de la soirée en sachant que le lundi sera pénible.

Un des avantages de ce tour du monde est que l’on ne sait plus trop quel jour on est, la notion de semaine est fortement atténuée et le syndrome disparait.

Sauf en cette fin de voyage, nous sommes en « roue libre », le retour est dans trois jours, c’est le gros syndrome du dimanche qui revient, étalé sur plusieurs jours.

Nous rejoignons les premières réactions des gens quand ils apprennent que nous sommes en voyage depuis 8 mois : « le retour sera dur » ; pas de réflexions sur le bonheur de vivre en nomade, les découvertes continuelles, le confort de voyager léger, l’art de se consacrer du temps pour soi, non, juste une remarque involontairement mesquine. Toujours cette culpabilité judéo chrétienne, il faut forcément souffrir pour justifier une joie, un bonheur.

Au début du voyage nous écoutions « Around the world » de Daft Punk, maintenant, c’est « One more time » du même groupe, y a-t-il un message?

Un Susucre ?

2008-04-19T22:28:00.000+02:00

C’est bon pour le moral c’est connu ! Et d’après le musée visité aujourd’hui, c’est aussi bon pour la ligne !

Mais rendons justice à ce musée : il est passionnant et cette interprétation un rien partisane des chiffres concernant le lien entre obésité et sucre est vraiment une information mineure parmi toutes celles présentées.

Le musée se nomme d’ailleurs précisément « l’aventure du sucre » et retrace tout ce qui concerne le sucre sur l’île - il traite de bien plus que de la fabrication : histoire de l’île depuis sa colonisation (et même un peu avant) et import des premiers plans de cannes, avec passage sur l’esclavage particulièrement fourni, biologie de la canne à sucre, agro concernant la plantation et enfin fabrication du nectar, mais aussi chiffres des échanges économiques passés et actuels au niveau mondial – et dégustation bien sûr. Un musée plus que complet – trois heures pleines de visite en ayant zappé quelques panneaux je l’avoue.

On arrive à ne craquer que pour une pâte de fruits dans la boutique - un miracle après avoir passé trois heures dans une douce odeur de caramel…

C’est comment la grisaille ?

2008-04-17T22:28:00.000+02:00

En pleine rumination de retour en Alsace nous nous demandons depuis quand était la dernier fois où nous avons subi plus de deux jours consécutifs de pluie et grisaille… c’était à Ubud fin décembre 2007 : il y a 4 mois ! Quelque chose nous dit qu’on va effectivement avoir du mal au retour !

Chacun sa langue

2008-04-17T22:27:00.000+02:00

La TV mauricienne : 3 chaines, une en Français, une en Hindi, la dernière en Anglais, avec des mélanges de créole par ci par là. Le soir, c’est TV5 Afrique et un feuilleton télé français bien naze sur la premier chaine, un film indien bien débile (mais jouissif !) sur le seconde et la BBC puis un film comique pas drôle en anglais sur la troisième. Les soirs de déprime, ils diffusent du foot, le championnat anglais ou la Bundesliga.

Avec vue

2008-04-17T22:22:00.002+02:00

Depuis maintenant une semaine, nous prenons nos petits déjeuners et nos diners sur nos balcons, avec vue sur la mer.
Et quelque soit l’endroit sur l’île, la mer est claire (très), bleue (très)… et chaude !

Poissons pas farouches

2008-04-16T15:14:00.002+02:00

Petite sortie organisée aujourd’hui : levés aux aurores pour aller observer des dauphins, avant un peu de snorkelling, puis un pique-nique sur la plage sur l’île aux bénitiers, celle qu’on voit de notre terrasse.

Les dauphins sont nombreux et peu farouches, toutefois, le bateau ne s’approche guère, respectant scrupuleusement les 50 mètres réglementaires à maintenir entre l’embarcation et les animaux - rapport au bateau de surveillance qui navigue juste un peu plus loin ? sans doute !

Arrêt dans le lagon pour un peu de nage palme-masque-tuba : eau d’une clarté incroyable et nombreux poissons très peu farouches. Une des plus belles nages que l’on ait faites sans aucune hésitation.

Enfin, pique-nique sur l’île aux Bénitiers : poisson grillé… et surprise du jour, de la langouste grillée. Un vrai délice !

Poésie

2008-04-16T14:18:00.000+02:00

Ce que j’aime particulièrement ici, c’est le charme des noms des lieux ; en français la plupart du temps, ils sont descriptifs au départ, mais vraiment bucoliques : « bois chéri », « trou aux biches », « gros caillou », « rivière noire » (encadré de « petite rivière noire » et « grande rivière noire »), « beau bassin », « rivière des anguilles »

Vers les cimes

2008-04-15T22:15:00.000+02:00

On a déménagé de Blue Bay vers La Gaulette, village tout proche du Parc National des Gorges de Rivière Noire, afin d’en profiter au mieux. Belle marche dans le parc national aujourd’hui : on monte sur le plus haut sommet de l’île (en longeant la crête, l’effort reste raisonnable) et on profite d’une vue splendide

Tea time

2008-04-14T22:12:00.002+02:00

Visite de la plantation de thé de Bois Chéri : intéressant tour d’usine, mais machines à l’arrêt : on n’est pas en haute saison, et surtout le processus se met en route 24h après récolte, or, on est lundi et le thé n’est pas récolté le dimanche… Qu’importe, on apprend tout de même beaucoup de chose – grande consommatrice de thé, je sais enfin comment ça se passe entre le plan et ma tasse !

La visite est suivie d’une dégustation dans un cadre très agréable surplombant le sud de l’île – le thé est moyen, mais la vue très jolie !

Sur le dos du lion

2008-04-11T22:05:00.005+02:00

Non, nous ne sommes plus sur le continent africain (mais toujours en Afrique Australe cela dit), le lion n’est pas un véritable fauve, mais une montagne du coin, en curieuse forme de sphinx. Une très belle randonnée monte par la queue du lion, puis se prolonge sur son dos jusqu’à sa tête – il faut prévoir quelques bonnes heures pour la parcourir en entier ; pas particulièrement matinaux, nous décidons de n’en faire qu’une partie.

Rien n’est indiqué, les chemins ne sont pas balisés, nous tardons donc à trouver le départ de la balade. Ensuite, ça grimpe sec, très très sec : la marche se transforme de plus en plus souvent en varappe, et mon vertige finit par avoir raison de ma motivation pour la belle vue du dessus : je m’arrête en route et laisse Joe finir la montée tout seul. Il profitera de la vue, fera des photos avant de me rejoindre pour le retour vers le niveau de la mer !

Acclimatation

2008-04-11T22:03:00.000+02:00

L’ile Maurice est une bonne destination pour s’acclimater au retour en France. Ici, on parle le français, on peut souvent payer en Euros. Coté circulation, le nombre impressionnant de chauffards imbéciles (Bus, taxis et 4x4 en tête) n’est pas sans rappeler la conduite à Strasbourg. Les panneaux de limitation de vitesse et les lignes continues sont là uniquement pour la décoration, par contre les panneaux permettant de se diriger sont beaucoup plus rares. La conduite à gauche n’arrange pas la situation, surtout en l’absence d’accotement, la moindre dérive mène à un profond fossé. Les trottoirs sont quasi inexistants, il faut donc éviter les piétons, cyclistes et voitures garées en double file tout en ne se faisant pas arracher le rétroviseur par le bus furieux qui arrive en face.

Coté architecture, c’est du bien moche en béton à l’air pas fini. Les agglomérations sont laides, heureusement il reste de belles plages et de jolies montagnes entourées de champs de canne à sucre.

Coté population, c’est le coté indien qui est le plus visible, ça rappelle le Rajasthan mais sans le charme des palais et des ruelles commerçantes. L’accueil est sympathique, pas de stress, la relation avec le touriste est saine.

Arrivée à Maurice

2008-04-09T17:47:00.001+02:00

Nous quittons l’aéroport de Johannesburg (co-lauréat, avec Sao Paulo, du titre d’aéroport le plus sinistre de voyage) pour rejoindre l’Ile Maurice. Le captain, très en verve, nous commente les paysages survolés, la cote du Mozambique, l’Ile de Madagascar, l’ile de la Réunion (il a dû beaucoup aimer car en entendant ses commentaires on a envie de détourner l’avion pour vérifier si c’est aussi beau que ce qu’il dit), puis enfin l’Ile Maurice.

Nous avons trouvé in extremis un Lonely Planet sur l’ile Maurice dans une boutique de l’aéroport, une heure avant le décollage, ce qui nous a laissé le vol pour préparer, un peu, notre arrivée.

Débarquement dans un aéroport de luxe, c’est beau, c’est propre, c’est duty free. Ici, on accueille le touriste haut de gamme avec programme « tout compris ». La première chose que l’on nous demande est : « dans quel hôtel allez vous loger », on n’en sait rien, pour le formulaire de douane ce sera un nom pris au pif dans le guide.

L’entrée comprend aussi un contrôle de santé où est demandée la liste des pays asiatiques, sud américains et africains visités au cours des six derniers mois… l’espace réservé est trop petit pour nous.

Nous faisons le tour des loueurs de voitures de l’aéroport, comme souvent, c’est un loueur local qui propose les prix et conditions les plus intéressants. Comme nous insistons pour obtenir le tarif le plus bas, il nous propose une voiture qui vient d’être restituée par le précédent client, elle n’a pas été lavée mais peu importe, en plus c’est un surclassement.

Nous partons à la recherche d’un logement, le premier visité sera le bon, un studio avec cuisine et balcon donnant directement sur la plage et le lagon. Que du bonheur !

Revue de presse

2008-04-09T17:40:00.000+02:00

La lecture des faits divers dans les journaux sud africains est toujours aussi édifiante.

En dehors des classiques et nombreux meurtres crapuleux et de viols, les malfaiteurs innovent en faisant exploser les distributeurs de billets pour faire plus facilement des retraits.

Il semble que rien ne soit plus naturel qu’un acte de barbarie comme pour cette femme brulée vive sur une plage parce que ses « amis » avaient perdu leur téléphone portable et l’accusaient de l’avoir volé.

Dans un article, un officier de police se félicite du bilan d’un grand concert donné à Johannesburg la veille au soir: « Aucun viol déclaré et il y a eu seulement un meurtre »

Contrariés

2008-04-08T17:34:00.004+02:00

Départ de Victoria Falls en fin de matinée pour arriver en début d’après midi à Johannesburg pour une nuit de transit. Patrick, le boss de la guesthouse que nous avions réservé par internet vient nous chercher pour le transfert. Nous apprenons alors que :
1. Le transfert est payant contrairement à ce que clame la première page de son site internet (50% du prix de la nuit en plus)
2. L’hôtel est beaucoup plus loin de l’aéroport que ce que nous pensions (30 à 40 minutes de route)
3. Qu’il n’y a pas d’accès internet sans fil et que la connexion n'est pas gratuite (nous voulions passer cette après midi et soirée à mettre à jour notre blog – et appeler mes petites sœurs pour leur anniversaire)
4. Que l’électricité sera coupée dans le quartier pour une bonne partie de la soirée

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous allons nous consoler dans un restaurant proche de la guesthouse avec une grande pizza accompagnée d’une bonne bouteille de vin. L’électricité étant coupée de 18 à 21h30, nous dînons très romantiquement aux chandelles. Le serveur, visiblement débutant, nous amène la bouteille de vin, massacre l’opercule et débouchonne maladroitement. Il sert deux fonds de verre pour nous laisser gouter, le vin est amer et vinaigré… grand moment de détresse pour le serveur qui visiblement n’a jamais envisagé l’éventualité que faire gouter le vin avait un lien avec un quelconque risque de remplacement de la bouteille. Il va chercher le boss qui nous affirme, après l’avoir gouté, que le vin est tout à fait normal mais accepte de changer de bouteille pour une autre marque.

Nous discutons avec lui des coupures d’électricité, il nous explique que faute de maintenance, deux centrales électriques sur quatre sont à l’arrêt, la capacité de production se trouve en conséquence trop faible par rapport à la demande. Ces « allégements de consommation » sont tournants sur tout le pays et le principe risque de durer plusieurs années, le temps de remettre en état l’outil de production... Les coupures se font par tranches de 3-4 heures tournantes, 4 jours sur 5, de façon à répartir équitablement la nuisance. Durant ces périodes, il n’y a pas non plus d’éclairage public ni de feux tricolores, bien vu pour les périodes de rush le matin et le soir !

Et comme l’Afrique du Sud est le pays le plus développé du coin, impossible d’importer de l’électricité.

Nous sommes en automne, que se passera-t-il cet hiver quand les besoins en chauffage augmenteront (les températures flirtent avec le 0°C à Johannesburg en hiver et ils ont eu de la neige l’hiver dernier pour la première fois depuis 26 ans).

On dirait que le pays commence à tomber en morceaux, confirmant ce que nous disait un sud africain lors du diner la veille au soir à Victoria Falls. Il était au Zimbabwe pour négocier l’importation de charbon en Afrique du Sud (pour les centrales électriques ?).

Nous buvons la seconde bouteille, le vin a encore un léger gout madérisé, nous nous demandons si ce ne serait pas nous qui avons un problème…

Retour dans la nuit à la lumière des voitures et des étoiles, nous cherchons quelques temps avant de retrouver l’entrée de la guesthouse. Ce transit ne sera pas inoubliable.

Ayez confiance

2008-04-07T17:30:00.001+02:00

La situation au Zimbabwe reste au point mort, les résultats du premier tour des présidentielles ne sont toujours pas publiés mais le gouvernement annonce déjà un second tour. Une cour de justice doit décider si elle a le pouvoir de forcer la proclamation des résultats.

Le peuple est calme, résigné ? L’opposition se défend à coup de procédures et de déclarations. La situation s’enlise.

Espérons qu’ils trouveront une solution pacifique.

Nous quittons le Zimbabwe avec la satisfaction d’avoir contribué un peu à l’apport de devises dans le pays, même si c’est peu, ça ne peut pas faire de mal.

Balade à cheval

2008-04-07T16:54:00.002+02:00

On a failli vous le faire à la Hillary « balade en évitant les balles perdues dans le Golf … sans « e » » - le golf de Vic Falls est paraît-il l’un des plus beau du monde, et mérite d’y faire un tour même pour les non-joueurs que nous sommes. Mais finalement, on a choisi de faire cette dernière balade à cheval dans le parc national, histoire de voir encore quelques animaux si l’on peut.

Excellente promenade de près de deux heures – à un rythme très tranquille, on est débutant à cheval. Le cheval offre l’avantage de profiter de quelques sens de plus qu’en 4x4 : le chant des petits oiseaux n’est pas couvert par le bruit du moteur, ni les odeurs d’herbes et plantes diverses par le diesel. De plus, on peut approcher les animaux de très très près – mais comme support, ce n’est guère stable et on ne compte plus les photos au rebus ! On arrive quand même à en sauver quelques-unes.

Un dimanche au Zimbabwe

2008-04-06T09:47:00.000+02:00

Nos hôtes sont Lorrie, la patronne et Georges le barman. George originaire du Cap est arrivé à Vic Falls en 1954 à l’époque où le pays s’appelait encore Rhodésie (le pays de M. Cecil Rhode, millionnaire mégalo comme on en fait plus !), il a maintenant 77 ans et une forme d’enfer. C’est lui qui, pour notre plus grand bonheur, assure la fourniture du lodge en boissons pour la plupart alcoolisées.

Le lodge n’est ouvert que depuis 7 ans, il était avant une propriété de la famille de Lorrie.

Les temps sont durs, la situation politique et économique fait injustement fuir le touriste en Zambie. Alors Lorrie tente de créer l’événement et de faire rentrer de l’argent. Elle organise pour les blancs du coin un brunch dominical. Tables et chaise au milieu du jardin ombragé, à coté de la piscine et menu de snacks très british, musique de classiques rocks anglo saxons.

L’événement est un succès, les convives rient, oublient leur soucis et boivent, la patronne aussi. Le bar se vide, Lorrie titube, Georges est satisfait.

Ainsi va la vie à Victoria Falls, les blancs, emprisonnés dans leur pays, économiquement pris en otage, n’ont pas grand-chose de plus à faire qu’attendre une hypothétique embellie en trinquant, au frais, dans le jardin de Lorrie.

Auto-Nécrologie

2008-04-06T09:43:00.002+02:00

Ma première rencontre avec Joël était en octobre 2005, à la FNAC. Il cherchait un compagnon pour visiter l’Afrique australe, j’avais tout pour lui plaire, petit, économe, rapide, puissant, ça a été le coup de foudre.

Il m’a alors fait visiter de nombreux pays, l’Afrique du sud, la Namibie, Le Laos, Le Cambodge, le Japon, la Russie, la Lettonie, la Chine, la Patagonie puis enfin ce tour du monde. J’étais toujours dans sa poche droite, à disposition, content d’être utile à tout moment malgré les conditions difficiles. Au fil du temps je me suis peu à peu encrassé, des fibres et des poussières ont trouvé le chemin de mes entrailles au point que ma vision en était altérée. « Peu importe, tant que les souvenirs sont bons »…

Est alors arrivé cet accident stupide, aux chutes Victorias, une chute libre de un mètre sur le chemin bétonné. Je me suis vu de l’extérieur, la face contre le sol, le boitier ouvert, les accus dans la flaque d’eau… puis je suis revenu à la vie, un petit accroc, rien de plus.

Ce n’est que deux jours plus tard que je me suis rendu à l’évidence, j’avais perdu un partie de mon acquitté visuelle, le coin en haut à droite de mon champ de vision restait désespérément flou. A cela s’ajoutait les nombreuses nouvelles taches et poussières déplacées par la chute. Je me sentais de plus en plus faible.

Ma dernière photo date du 7 avril 2008, c’était ma 20890ieme photo, au Zimbabwe. C’est curieux de terminer sa carrière là où on la commencée deux ans et demi plus tôt, en Afrique australe.

Je suis complément aveugle maintenant, autant dire mort pour un appareil photo, j’ai pourtant encore tant de beaux souvenirs en mémoire. Je vais finir ma vie aux cotés de mes ancêtres, dans un tiroir avant d’être, un jour, quand plus personne ne se rappellera de moi, mis à la benne avec d’autres antiquités.

Bienvenue au Botswana

2008-04-05T09:19:00.003+02:00

Nous prenons un tour d’une journée pour visiter le parc de Chobe au Botswana voisin. La frontière se situe 50km à l’ouest de Victoria falls. Passage de frontière tout simple et entrée dans un autre monde, un monde sans pénuries et en bonne santé économique (mais pas physique, le SIDA fait ici des ravages).

Notre base sera un lodge de luxe à Kasane, sur une rive de la rivière Chobé. Ce cours d’eau marque la frontière au nord avec la bande de Caprivi, longue (450 km) langue de terre Namibienne prise en sandwich entre le Botswana, l’Angola et la Zambie.

Nous sommes trois touristes dans le bus, l’arrivée d’un plein car de japonais laisse augurer un safari saturé en bruits de déclencheurs d’appareils photos et en exclamations typiquement nipponnes (oooooohh !) à la vue de chaque animal sauvage.

Mais non, le groupe part pour un safari terrestre alors que nous embarquons à trois plus le guide sur un petit bateau pour une version aquatique. Le bateau est très maniable et le guide connait parfaitement son boulot. L’avantage de la version sur l’eau est que la rivière est le point de passage obligé des animaux pour boire, et comme le parc est riche en gibier, les berges sont bondées. Autre avantage, le bateau permet de s’approcher beaucoup plus près des animaux qui s’abreuvent ou qui prennent leur bain de boue (pour les pachydermes).

Trois heures de navigation à observer les animaux et quelques montées d’adrénaline, un hippopotame qui fait mine de charger car nous sommes trop près, un éléphant dans une posture offensive. Heureusement, notre guide maîtrise sont sujet… jusqu’au moment où il nous affirme que les rhinocéros sont braconnés pour l’ivoire de leurs cornes !

Repas au lodge, au milieu des japonais revenus de leur tournée puis re-safari mais terrestre cette fois ci. Après la balade en bateau, la version en camion est nettement moins excitante d’autant plus que nous sommes en début d’après midi, l’heure de la sieste pour les mammifères. Le guide, un peu distrait, est moins intéressant, pire, il manque de percuter un éléphant en faisant une marche arrière. La perspective de se faire aplatir par un pachyderme contrarié ne nous enchante pas vraiment. Deux girafes viendront nous faire oublier ces petites contrariétés : on ne peut que rester fasciné par tant d’élégance.

Retour au Zimbabwe dans un bus convoyant quelques autres passagers porteurs de denrées alimentaires, les locaux vont faire leurs courses de l’autre coté de la frontière.

Ce sera peut être la journée la plus chère du voyage mais le jeu en valait la chandelle.

Parti à la chasse…

2008-04-04T09:12:00.002+02:00

Comme chaque matin, la patronne nous demande si nous prenons le diner au lodge, comme d’habitude nous lui répondons par l’affirmative. Elle nous demande alors si nous mangeons de tout, ben oui mais « tout », c’est assez vaste comme champs des possibles.

« Le cuisinier va partir à la chasse » nous dit elle, je pense que nous allons déguster du gibier mais la réalité est toute autre, il part à la chasse à la nourriture dans la ville ! Le principe étant de faire des stocks quand l’occasion se présente. Et encore, Vic falls est privilégiée, il y a quelques touristes et les frontières de la Zambie et du Botswana sont toutes proches.

Nous allons visiter l’aquarium d’eau douce de la ville, y sont présentés les espèces vivant dans le fleuve Zambèze. L’aquarium n’est pas très grand mais agréable à visiter. Il y a visiblement bien longtemps que les clients ne sont pas entrés ici : le gars à l’entrée a presque sursauté quand nous lui avons demandé des billets !

Passage au « Spar » de nouveau, il y a aujourd’hui du pain, pour la viande, il ne reste plus q ‘une tête de vache dans un réfrigérateur. Toujours pas de laitages (normal s’ils ont tué la vache !), par contre des cacahuètes en paquets de 500g produites au Zimbabwe. Les employés s’ils n’ont rien à mettre en rayons doivent passer beaucoup de temps à changer régulièrement les étiquetages de prix.

Dans une vitrine de boutique deux modèles de chaussures sont vendus, un à 750 millions (env. 19US$), l’autre à 124 milliards soit 3100 US$ au noir ! Anticipent-ils l’inflation à venir ?

Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles !

2008-04-03T09:09:00.000+02:00

Le vote a eu lieu samedi 29 et aujourd’hui, 5 jours plus tard, les résultats définitifs ne sont toujours pas publiés.

Le gouvernement a même indiqué ce soir que l’annonce des résultats était reportée à une date non définie.

Des zimbabwéens blancs se regroupent (comme des expatriés dans leur propre pays) dans le bar du lodge, boivent des bières et du coca en regardant les nouvelles peu réjouissantes à la télé. D’après le Lonely, il restait, en 2006, 18000 blancs pour 13 millions de zimbabwéens, une minorité ethnique sans pouvoirs.

Un second tour pour l’élection présidentielle sera probablement nécessaire (toujours pas de résultats officiels), qui se soldera certainement, d’après ce que nous entendons, par une victoire de Mugabe (les électeurs de l’opposition seront « encouragés » à ne pas voter ou à voter différemment).

Nos voisins journalistes illégaux sont repartis en Europe, ils ne couvriront finalement pas ces élections jusqu’à leur terme.

A part nous, le lodge compte deux autres clients, des habitués, ici pour le business.

Inflation galopante et pénuries rampantes

2008-04-03T09:06:00.000+02:00

En chemin vers le site des chutes Victoria nous repassons par le « Spar » pour tenter d’acheter de quoi se faire un pique nique. Le magasin est grand mais les rayonnages sont aussi vides que dans les petites épiceries. Pas de longue queue aujourd’hui devant le magasin mais pas de pain à vendre à l’intérieur, ni de crackers et encore moins de produits frais.

Nous retournons dans la boutique où nous avions acheté des crackers deux jours plus tôt et là, surprise, leur prix est passé de 45 à 110 millions, une inflation de 144% en deux jours et autant de perte de pouvoir d’achat… Nous nous rabattons sur quelques bananes, ce sera notre repas de midi.

Bienvenue en Zambie

2008-04-03T09:02:00.002+02:00

Depuis la sortie des chutes nous longeons la route qui mène à la Zambie. La frontière est marquée par le pont qui surplombe la gorge du Zambèze juste en aval des chutes. Nous passons le poste frontière Zimbabwéen et rejoignons le pont. Ambiance un peu glauque avec les camions en attente, les bas cotés boueux (les chutes font pleuvoir sur la route), les gens et leurs marchandises, les militaires en armes et les vendeurs de souvenirs rares mais très collants. Nous sommes les seuls blancs à marcher le long de la route.

La moitié du pont est au Zimbabwe, l’autre à la Zambie avec entre les deux un no man’s land de 2 mètres tracé au sol. Nous marchons sur le coté Zambien pour avoir une vue des chutes entre les falaises de la gorge et de l’autre côté, une vue sur le fleuve reprenant tranquillement son cours (enfin, tranquillement par rapport aux chutes – mais je n’aimerais pas avoir à naviguer ou nager dans ces eaux agitées).

Ce sera notre seule incursion en Zambie, il était possible auparavant de passer une journée coté Zambien en payant un visa à prix réduit (10US$) mais les règles ont changé et il faut maintenant s’acquitter d’un visa normal (50US$), pas donné pour voir le petit bout des chutes !

Retour par le poste frontière zimbabwéen, les gens ramènent des marchandises de Zambie, en particulier du pain.

Chutes Victoria

2008-04-03T08:51:00.003+02:00

Nous sommes quand même venus au Zimbabwe juste pour voir ces chutes !

Le débit du fleuve est élevé ce qui a l’avantage de constituer d’impressionnantes chutes mais l’inconvénient de générer une grande quantité de bruine (de spritz diraient certain(e)s). On observe cette masse d’eau ascendante venant du fond de la gorge, 95 mètres plus bas, qui retombe de temps en temps sur les touristes en averses brèves et intenses.

Environ deux tiers du parc se retrouve sous les averses et dans la bruine rendant la vue difficile, heureusement, le tiers restant permet de se faire une idée de la beauté des chutes.

Fred, prévoyante, a pris la cape de pluie achetée au Vietnam, moi, je serai complètement trempé. Heureusement, la pause pique nique au soleil permettra de sécher un peu.

Coq au vin pour tout le monde

2008-04-01T08:48:00.001+02:00

Nous rejoignons les autres clients pour le diner, l’ambiance est particulière, la TV calée sur le BBC diffuse des informations concernant les élections au Zimbabwe, la patronne, le barman et les clients suivent attentivement. Une des clientes est belge francophone, elle élude la question quand nous lui demandons si elle est là pour tourisme. Elle est bientôt rejointe par un collègue belge lui aussi, il s’avère qu’ils sont les deux journalistes indépendants, présents dans le pays sans accréditations (à 1700 USD l’accréditation, ça peut se comprendre) donc discrets sur leurs activités.

Nous discutons de leurs jobs, pas facile de couvrir les événements, surtout lorsqu’il ne se passe rien comme en ce moment mais que les commanditaires veulent des articles.

Les grandes chaines d’information BBC et CNN, interdites dans le pays, couvrent aussi le sujet depuis l’Afrique du Sud. Comme le gouvernement ne s’exprime pas, les médias meublent en brodant sur les déclarations de l’opposition. De l’art de ne rien savoir tout en en parlant longuement, c’est un métier.

A part ça, le coq au vin zimbabwéen de la patronne est très mangeable et la bière ne fait pas partie des denrées difficiles à trouver.

Un peu de shopping ?

2008-04-01T08:47:00.000+02:00

C’est certainement l’aspect le plus déprimant du pays, des magasins quasi vides. Nous partons faire un tour dans le centre de la petite ville, passons devant un magasin de chaussures « Bata » dont la vitrine est vide, sur les nombreuses étagères dans la boutique sont éparpillées au total une douzaine de paires de chaussures.

Le grand supermarché de la ville est un « Spar» devant lequel une longue file de clients s’est formée, nous décidons de ne pas tenter d’entrer. Curieusement, les autres épiceries plus petites ne sont pas prises d’assaut mais il n’y a pas grand-chose à vendre, quelques boites de sauce tomate et de haricots, des sachets de pâtes ça et là, des sodas en bouteilles de verre recyclable, de l’eau, du thé. Pas de produits frais, pas de laitages, quelques légumes dans un triste état, pas de riz ni de pain. Les prix s’entendent en millions de dollars zimbabwéens, ils varient fortement pour le même article d’une boutique à l’autre.

La patronne nous dira plus tard que les gens faisaient la file au supermarché seulement pour acheter un article qui venait d’être livré, peut-être du pain, nous aurions pu entrer en doublant la file.

Les accès internet sont eux très abordables, l’équivalent de 2 USD de l’heure.

Les gens dans la rue nous proposent ouvertement de changer de l’argent, trop tard, c’est déjà fait avec un taux qui nous semble très correct.

Nous allons faire comme les autres clients, prendre le petit déj’ et le dîner au lodge et grignoter pour le déjeuner.

Super Monopoly

2008-04-01T08:40:00.002+02:00

Coté argent, c’est le seul pays où il faut oublier la carte bleue. Ici, seules les monnaies fortes, US$ en tête, comptent. Nous faisons donc des réserves avant de partir du Brésil, pas le choix, nous retirons des Reais pour les changer en US$ (double taux de change mais l’€ est si fort…), les quelques € qu’il nous reste devraient permettre de faire le joint.

La monnaie locale est le dollar zimbabwéen dont le taux de change varie vertigineusement à la hausse. Il y a un taux officiel ridiculement bas à 30000 Zim$ pour 1US$ et un taux au noir beaucoup plus intéressant mais risqué car hors la loi. Les changeurs au noir risquent 3 ans de prison, les clients aux risquent la confiscation de l’argent avant l’expulsion, un moindre mal. Les blogs datant de janvier parlent d’un taux au noir de 2,3 millions pour 1 US$, il sera pour nous, en ce début avril, de 40 millions pour 1 US$ (ou 56 717 423 Zim$ pour 1€). Nous commençons par changer 20US$ et devenons millionnaires avec nos 800 millions de dollars Zimbabwéens.

L’inflation est telle que de nouveaux billets zimbabwéens doivent être régulièrement réimprimés avec des zéros en plus (ou en moins quand ça ne devient plus gérable). Sur ces billets figure une date de validité, ceux de 10 millions datent de janvier 2008 et sont valides jusqu’en juin de la même année. La coupure la plus curieuse a une valeur de 750 000 $, nous n’avons plus qu’à apprendre notre table des 75 !

Au taux d’aujourd’hui, la plus grosse coupure de 10 millions vaut 0,25 US$, la plus petite de 200000 vaut 0,005 US$.

Quatre jours plus tard, la banque du Zimbabwe annoncera la sortie de nouvelles coupures de 25 et 50 millions.

Bienvenue au Zimbabwe

2008-04-01T08:08:00.002+02:00

C’était en Russie il y a 9 mois, au début du voyage, à Souzdal, nous discutons avec un étranger, un blanc originaire du Zimbabwe. Comme nous lui disons que nous visiterons son pays dans quelques mois il se rembrunit, nous explique dans une mélange de colère et de tristesse qu’il ne veut plus entendre parler de cet endroit où ses parents fermiers ont été assassinés, c’est pourquoi il émigre en Russie…

Nous avons eu bien des hésitations avant de finalement confirmer notre venue au Zimbabwe.

Nous avions acheté les billets avec des miles « Star Alliance (Lufthansa) », le système fonctionnant par zones géographique, comme nous partions de Sao Paulo pour arriver dans la zone d’Afrique australe, autant pousser jusqu’à Victoria Falls via Johannesburg. Le nombre de places à réserver avec des miles étant très limité, nous avions acheté 10 mois plus tôt de façon à être sûrs d’obtenir des disponibilités. De toutes façons, South African Airways via Lufthansa ne sachant pas éditer de billets électroniques, nous étions obligés de recevoir des billets papier à Strasbourg avant de partir…

A l’époque, nous étions loin de nous douter que nous arriverions dans le pays à un moment charnière. En effet, la date des élections générales a été fixée par le gouvernement quelques mois plus tard. Comme par hasard, le jour de vote est le 29 mars alors que nous débarquons dans le pays le 01 avril.

Le pays est déserté par les touristes depuis des années en raison d’une grave crise économique et de mauvaises relations avec les anciens colonisateurs (le Royaume Uni), pas plus de violences qu’ailleurs mais des pénuries, de la pauvreté et une inflation galopante (+100000% par ans, mais pour nous ca ne signifie pas grand-chose). L’espérance de vie, SIDA aidant, est tombée de 60 à 34 ans pour les femmes et 37 pour les hommes mais les pays voisins sont dans la même situation – chiffres qui nous impressionnent d’autant plus que ce sont pile ou presque nos âges.

Nous commençons alors à chercher des informations sur le pays, pas facile de se faire une idée. D’un coté, les ministères des affaires étrangères français, britanniques et néo-zélandais jouent la sécurité « si vous le pouvez, n’y allez pas », de l’autre, les forums et blogs rédigés par des touristes sont moins catégoriques mais avec des niveaux de détail et de pertinence d’amateurs. Les médias zimbabwéens sont contrôlés par le pouvoir, les autres sont alignés derrière les britanniques et racontent tous la même chose depuis des années.

Le temps passe et les élections approchent avec leurs cortèges de mauvaises nouvelles : craintes de bourrage des urnes, intimidation des la part des militaires, Mugabe (28 années de pouvoir et pas décidé à se faire éjecter) qui souffle le chaud et le froid, crainte que la situation dégénère comme au Kenya, interdiction faite à certains pays de couvrir les élections sur place… d’ailleurs, avec nos airs de premiers de la classe en vadrouille, notre PC portable et nos appareils photos, ne vont-ils pas nous questionner à la douane ?

Comme toujours, dans l’ignorance, on se prend à imaginer le pire. Heureusement un échange de mails avec la patronne du lodge où nous prévoyons de loger nous rassure un peu, enfin quelques informations positives et de première main !

Les élections arrivent, le vote se fait dans le calme, un bon point. Là où les choses se gâtent, c’est que l’opposition semble avoir obtenu beaucoup de votes, peut être suffisamment pour renverser l’actuel président ce qui pourrait se traduire par quelque remous. La situation est telle que la commission électorale retarde la proclamation des résultats, faisant craindre une manipulation. C’est ce genre de temporisation qui a mis le feu aux poudres au Kenya.

Nous lisons ces derniers développements durant notre transit à l’aéroport de Sao Paulo (l’aéroport le plus déprimant du voyage), juste avant d’enregistrer notre vol transatlantique. Nous déciderons finalement d’y aller sachant que 1. Victoria Falls est une zone faiblement peuplée avec des risques d’émeutes moindres, 2. La ville est très proche de la Zambie et du Botswana où nous pouvons rapidement aller en cas de problèmes, 3. La ville est une zone touristique privilégiée qui fait entrer des devises dans le pays et doit en conséquence être bien sous contrôle.

Surprise à Johannesburg, nous terminons le voyage en première classe, l’avion est loin d’être plein mais avec une quarantaine de passagers on se dit que la ville n’est pas complètement désertée. Juste avant l’atterrissage nous apercevons la brume des chutes au loin.

Nous ne regretterons pas notre choix en arrivant dans la ville, pas de problèmes avec la douane, transfert impeccable (et trop climatisé), lodge accueillant, sécurisant et animé, ville pas si fantôme que ne le laissent croire les forums.

Un dimanche à Brasilia

2008-03-30T15:12:00.000+02:00

C’est opération ville morte tout les dimanches à Brasilia, même qu’ils commencent le samedi pour s’échauffer.

Presque tout est fermé, la circulation diminue, les rues sont désertes et les bus deviennent rares. Pas terrible pour nous que ne pouvons nous déplacer qu’en bus.

Seule exception, les coiffeurs eux restent ouverts, il y en a quatre sur les 100m d’avenue proches de notre pousada. Comme je ne suis pas allé me faire couper les cheveux depuis Taïwan soit il y a 4 mois et demi, je décide d’aller me faire coiffer à la brésilienne. Je choisis le seul salon qui soit vide de client et demande le prix d’une coupe : 10 Reais (eh oui, un Real, des Reais, c’est écrit sur les billets de banque) soit 3,8€. Le coiffeur me pose une question en portugais, il réalise rapidement que je ne comprends rien, je lui montre le pouce et l’index rapprochés pour lui signifier que je veux des cheveux courts.

Force est de constater après quelques minutes qu’il me fait juste les pointes, je lui montre de nouveau avec mes doigts que je veux du court de chez court. Il acquiesce et reprend sa coupe, enlevant encore moins de longueur qu’avant !!! grand moment de solitude.

C’est alors que sa collègue réalise ce que je veux « dire », « mais curto », plus court pour ce qu’il reste des cheveux, pas pour ce qu’il faut enlever. Ouf, le message est enfin passé.

La télé braille dans le salon et captive les employés désœuvrés, mon coiffeur jette aussi régulièrement un coup d’œil.

La coupe se termine et le coiffeur se met en quête de quelque chose qu’il n’arrive pas à trouver, il alerte ses collègues qui cherchent à leurs tours. Soudain émerge un rasoir d’un tiroir surchargé, étape numéro deux : trouver des lames neuves, et c’est reparti pour un recherche approfondie. Le rasoir servira à me raser la nuque puis les tempes.

La suite consiste normalement en une épilation des oreilles mais je décline gentiment.

Me voila quittant le salon satisfait de ma coupe et en conséquence de mon dimanche.

Explication du délire

2008-03-29T15:08:00.002+01:00

Aujourd’hui, quelques explications supplémentaires sur la genèse de Brasilia lors de la visite du JK Memorial, ou mémorial à Juscelio Kubitschek, président du Brésil et commanditaire de la construction de la ville.

En fait, Brasilia ce n’est pas entièrement son délire à lui : il est écrit dans la constitution brésilienne depuis 1880 et quelques que la capitale doit être déplacée plus au centre du pays (les premières capitales étaient Salvador, puis Rio). Très vite, il a été « décidé » de faire une ville neuve, de pas prendre une ville existante pour cela. Des terrains ont été étudiés pour une construction potentielle, nombre de commissions d’étude ont étudié le sujet, mais rien n’a été suivi de faits concrets. Là-dessus vient Dom Bosco, un italien qui a rêvé du site idéal pour la construction de cette nouvelle capitale : un rêve auquel beaucoup croient, mais les indications sont sommaires (entre le 15^ème et le 20^ème parallèle). Re-commissions, re-études, re rien derrière. Mais qu’a fait Kubitschek finalement ? Croire au rêve et le rendre concret : le site de construction est finalement choisi, l’architecte de ce projet fou aussi, et les travaux lancés… et terminés moins de trois ans après ! Ca, c’est de la gestion de projet !

Du coup, Dom Bosco, il a droit à une église à son nom dans Brasilia : l’église en question est superbe… de l’intérieur en tout cas, tout en vitraux bleus et mauves (l’extérieur est ignoble).

L’homme de Rio

2008-03-28T14:51:00.004+01:00

Une partie de ce film réalisé en 1963 se passe à Brasilia qui venait tout juste de sortir de terre (travaux de création de 1957 à 1960), nous avons gardé le souvenir des ces scènes se déroulant dans un univers de béton surréaliste. C’est la principale raison pour laquelle nous visitons Brasilia : voir « en vrai » ce pur délire, la décision de « créer » de toute pièce une ville au milieu de nulle part !

Nous ne sommes pas déçus, la ville à une forme d’avion, les ailes représentant les quartiers d’habitations, le fuselage lui est une immense esplanade de 5km de long avec à au poste de pilotage les bâtiments du gouvernement. A la jonction entre les ailes et le fuselage se trouvent les moteurs : les zones bancaires, hôtelières et commerciales.

Le centre ville est donc une vaste étendue de pelouse longée d’avenues à 6 voies et parsemée de monuments ou de bâtiments publics. L’ensemble a été dessiné en supposant que chaque habitant à sa propre automobile (mais en sous estimant la capacité de parking !). Les choses ont tourné différemment, c’est principalement un réseau de bus qui assure les transports en commun. Les piétons dans tout ça ne valent pas grand-chose, ils se retrouvent marchant dans un centre ville désert fait de vastes étendues bétonnées ou herbeuses entourées de voitures et de bus. Les endroits humanisés sont à l’ombre, dans la gare de bus, les centres commerciaux avoisinants et les bus.

Tous les bâtiments n’ont pas supporté le passage du temps de la même manière et certains sont sérieusement marqués par leur époque - mais l’ensemble reste incroyable. Et quelques bâtiments restent vraiment splendides : mention spéciale pour la cathédrale, assez unique dans son genre, et son voisin le Musée National.

Montée à la tour de TV pour avoir une vue d’ensemble – honnêtement, si on ne sait pas que la ville a une forme d’avion, on a quand même du mal à le discerner. On attend que les gros nuages menaçant passent pour prendre de jolies photos, pour passer le temps on en prend de moches : saurez-vous les distinguer ?

Cury’s Solar

2008-03-27T14:45:00.002+01:00

Brasilia n’est pas une destination touristique, on le constate rapidement, peu d’informations dans les guides et sur Internet et encore moins de logements pour « sacs à dos » comme nous. Les nombreux hôtels des zones hôtelières sont destinés aux fonctionnaires et hommes d’affaire avec des tarifs dissuasifs.

Nous arrivons à l’aéroport de Brasilia avec quelques numéros de téléphone, la première pousada contactée sera la bonne. La ville est déroutante, les rues n’ont pas de noms, les adresse sont des combinaisons des fonctions, de points cardinaux, de numéros et de lettres. L’adresse de la pousada est : W3 sul - HIGS 707 Bloco I - Casa 15.

Nous comprendrons progressivement que W3 sul est la troisième avenue à l’ouest de l’axe central de l’aile sud de la ville. 707 est le quartier de la zone SHIGS (Setor de Habitaçoes Individuais Geminadas Sul – soit secteur d’habitations individuelles jumelles sud). Bloco I est le pâté de maison du quartier 707 où se situe une rue dont le N°15 est notre destination.

Nous profitons aussi des derniers conseils du point d’information touristique de l’aéroport, la charmante hôtesse nous annonce que le stand ferme définitivement dans deux jours et que par la même occasion elle perd son emploi.

Pour le trajet, une bonne âme (facile à identifier, elle tient une bible en main) constatant que nous ne sommes pas très à l’aise et nous indique, en portugais et avec les mains, le bon bus puis l’arrêt le plus proche de notre destination.

La pousada ressemble aux autres bâtiments du quartier, maison sur deux étages, pas d’enseigne et une grande grille de protection. La patronne parle français, elle connait Strasbourg car elle a rendu visite à sa fille qui vit à Freiburg en Allemagne. Les chambres portent des noms de pays, la plupart sont plutôt du style cachot, minuscules pièces sans fenêtres. Nous avons la chance d’obtenir une des deux chambres avec une vraie fenêtre et salle de bain privée (inutilisable car trop petite et sans eau chaude)… parce que nous passons 4 nuits nous dit la patronne.

Elle nous indique aussi un restaurant « au kilo » très bon et à prix défiant toute concurrence. Le principe est simple, on prend une assiette, la charge des diverses denrées proposées sous forme de buffet puis on la pose sur une balance et paye au kilo. Le repas coute moins de 2€, une bonne cantine (comme son nom l'indique), dommage qu’elle ne soit ouverte que le midi.

Costard city

2008-03-27T14:42:00.000+01:00

Nous débarquons à Brasilia en début de matinée et sommes immédiatement frappés par la densité d’hommes en costumes sombres et cravates qui sillonnent l’aéroport. Le centre du pouvoir est à Brasilia et ça se voit.

L’aéroport (partie nationale) a des allures de Roissy ou d’Orly avant rénovation, nous voila revenus 40 ans en arrière.

Macao flippant

2008-03-24T14:32:00.002+01:00

Nous ne nous étions finalement pas sentis particulièrement en danger à Rio, en tout cas le niveau ressenti était en deçà de notre seuil de déclenchement. Il faut dire que nous sommes restés dans les zones à touristes.

Pour Salavador, l’impression est plus mitigée, les quartiers « pour touristes », sont moins proprets qu’à Rio. Les guides parlent de risques accrus dans cette ville.

Le patron de la guesthouse est aussi très clair pour le centre historique de Pelo : rester dans les rues et places principales, ne pas se promener dans les ruelles adjacentes, ne pas faire à pied les 200m qui séparent la ville haute du port, prendre l’ascenseur !

Nous logeons à Barra, un quartier résidentiel en bord de plage à quelques kilomètres du centre historique, là, pas de soucis, nous profitons dans restaurants, de la plage, du coucher de soleil, nous sortons le soir.

Pour le centre historique de Pelo, c’est une autre histoire, le coin est magnifique et très portugais, il fait penser à Lisbonne bien sur, mais aussi à Macao. La différence tient dans l’ambiance qui y règne, ici, peu de touristes finalement, beaucoup de policiers armés, de mendiants très insistants, d’autres qui dorment à même le sol et une zone délimitée (là ou il y a des magasins pour touristes) de laquelle il n’est pas conseillé de sortir.

Détail « amusant », l’office du tourisme tient sa porte verrouillée, il faut pour entrer, attendre qu’un employé vienne ouvrir, que craignent-ils ?

Une employée du port avec laquelle nous avions discuté auparavant nous aborde plus tard dans la rue où nous cherchons un bus pour rentrer à la guesthouse, elle nous dit que nous avons l’air perdus (il est déconseillé pour un touriste d’avoir cet air là), nous désigne le bus et nous demande, vaguement inquiète, si nous savons où descendre…

Nous ne divaguerons donc pas dans les ruelles, une de nos activités favorites en voyage, dommage.

Nous retournerons dans le centre deux jours plus tard, en fin d’après midi, une peu plus d’animation et un peu moins de mendiants rendront l’endroit plus agréable.

Et le brie en boite ?

2008-03-23T17:40:00.002+01:00

Nous adorons faire les supermarchés, y trouver des produits improbables et inédits en France, c’est le cas avec ce fromage en boîte (ça coute quand même 11€ !).

Nous, on s’en tient aux fondamentaux roboratifs : Feijoada (cassoulet portugais) et Moqueca.

Connaissez-vous la Renault Sandero ?

2008-03-23T17:36:00.003+01:00

A deux rues de notre guesthouse se trouve garée une Renault que je ne connaissais pas, la Renault Sandero. Cette voiture est un croisement Logan/Mégane fabriqué depuis début 2008 au brésil pour le marché sud américain. Une voiture bien séduisante qui aurait probablement des adeptes en Europe.

Finalement

2008-03-22T17:25:00.002+01:00

Finalement, on aura tout de même vu l’agréable jardin botanique de Rio, lors de notre dernier jour dans la ville.

Retour par un quartier où les taggeurs ont été particulièrement inspirés.

On a tout faux !

2008-03-21T17:08:00.003+01:00

Trois jours pour visiter Rio : dès le départ, il apparaît clairement que c’est bien trop court… On essaie du coup de « structurer » un peu notre séjour : en théorie, jeudi, visite du centre historique plein de belles bâtisses coloniales aperçues depuis le bus nous conduisant de l’aéroport à l’hôtel -vendredi : Corcovado (le Christ Rédempteur) et le Pain de Sucre -samedi : plages (Ipanema et Copacabana). Et tant pis pour le musée de l’histoire, le jardin botanique, le quartier Santa Teresa.

Réveil pas trop matinal le jeudi (les nuits précédentes ont été courtes) – un petit coup d’œil au ciel et changement de programme : le temps est clair, c’est peut-être le moment d’aller voir Rio depuis le Corcovado. Il y a juste deux éléments qu’on n’a pas pris en compte : la taille de la ville (et donc les temps de transport associés à tout déplacement) et le nombre de touristes (et donc les temps d’attente pour chaque visite). Bref, quand enfin on est au sommet de la montagne, on est en plein dans un énorme nuage (phénomène prévisible car les nuages se forment au sommet en cours de journée suite au réchauffement progressif de la forêt humide sur les pentes de la montagne) et on n’y voit goutte : ni au-dessus (le Christ) ni en-dessous (la ville) !

Un peu de patience et le ciel finit par se dégager, et par petites touches on aperçoit le magnifique panorama de la ville en dessous (quatre fois deux secondes en une heure…) et le Christ aussi.

On ne se rend compte de notre seconde erreur qu’aujourd’hui : l’objectif du jour : la visite du centre, car il est strictement déconseillé de le visiter en dehors d’un jour de semaine, le quartier est considéré comme dangereux sans l’activité qui y règne en jour ouvré. Sauf qu’on a un peu perdu la notion du temps : nous sommes le vendredi 21 mars, vendredi saint, et il n’y a pas qu’en Alsace que cette journée est fériée !

On décide de tenter d’y aller quand même, mais la simple traversée de notre quartier nous donne déjà une impression désagréable d’abandon complet : plus des trois-quarts des commerces sont fermées, la circulation, infernale la veille, est quasi inexistante, et les gens qu’on croise sont en maillot de bain en route vers la plage. L’entrée du métro pour aller au centre achève de nous convaincre de changer de programme : il n’y a strictement personne, les boutiques sont fermées. Bref, rien de bien engageant ; le centre ville doit être complètement désert et sans doute effectivement dangereux. On décide de faire confiance à nos guides de voyage et donc, changement de programme – on ne verra pas le centre, il faudra donc qu’on revienne un jour !

Bon, la journée n’est pas perdue. Le temps est splendide, pas un nuage : en route pour le Pain de Sucre ! On n’y est pas tout seul et de loin, touristes lointains et locaux se pressent en ce beau jour de vacances, mais l’attente est raisonnable (une heure et quart) et la vue vraiment splendide (vue sur le Corcovado complètement dégagé – grrrrrrrrr).

Ensuite, on longe les plages d’Ipanema et Copacabana, bondées. Relativement peu de gens dans l’eau ; la plage, les gens y viennent essentiellement pour parader (voire s’exhiber) – du coup, le spectacle est assuré pour des promeneurs comme nous ! La fille d’Ipanema est en moyenne très jolie, dixit Joe et j’avoue qu’il faut bien le reconnaître, mais on devrait aussi écrire un ou deux mots sur les gars d’Ipanema croyez-moi.

Rio

2008-03-19T16:17:00.001+01:00

Extrait des conseils aux voyageurs du site du ministère français des affaires étrangères :

« En raison d’une augmentation sensible des agressions à l’encontre de touristes, la plus grande prudence est désormais demandée aux voyageurs qui se rendent à Rio de Janeiro. Cet avertissement vaut pour tous les quartiers, et plus particulièrement celui de Copacabana, où sont concentrés plus de 50% des cas de vols à la tire ou à main armée déclarés à la police. »

Message bien reçu, on loge à Copacabana.

Les recommandations du Lonely et de Wikitravel sont du même tonneau, finalement, en restant dans les quartiers animés sans montrer de signes extérieurs de richesse, on ne se sent pas du tout menacés. Les Brésilien sont détendus et souriants, les bus sont bien organisés et agréables à utiliser même si les conducteurs se prennent parfois pour Arton Senna.

Comme à la maison

2008-03-19T16:15:00.002+01:00

La façon la plus saine d’arriver dans une grande ville brésilienne est d’arriver le matin et de savoir exactement dans quel hôtel loger et s’y rendre directement sans avoir l’air perdu. C’est ce que l’on avait fait pour Foz do Iguaçu en demandant au réceptionniste de notre logement à Puerto Iguazu (Argentine) s’il pouvait nous aider. Il existe en fait une sorte de réseau MSN entre hôtels qui se renvoient les voyageurs, bien pratique pour connaitre les disponibilités et effectuer les réservations au dernier moment en temps réel.

Pour Rio cela a s’est révélé un peu plus compliqué, week end de Pâques oblige, les hôtels contactés étaient complets, en dernier recours nous envoyons un mail à une adresse trouvée sur wikitravel pour louer un appartement. Pas de réponse la veille du départ. Nous partons de Foz à 6h pour arriver, via Curitiba, à Rio vers 10h. Là, nous trouvons un resto avec wifi et consultons notre messagerie, miracle, il reste un appartement libre à Copacabana.

Petit coup de téléphone et nous voila partis, sachant exactement où aller.

Accueil sympathique et en Français et appartement inespéré : un 2 pièces, cuisine et sdb de plus de 50m² et au calme, ça fait tout bizarre d’avoir autant d’espace privé rien que pour nous deux. Nous en profitons pour éparpiller les contenus de nos sacs dans tout l’appartement, histoire de vraiment faire comme à la maison.

L’alimentation électrique au Brésil peut être du 110V ou du 220V en fonction des villes, pour nous ça va, notre matériel est compatible avec les deux.

Un petit (avant) gout d’Afrique du Sud

2008-03-17T16:12:00.001+01:00

Pour ce qui est des protections des habitations, ici comme en Afrique du Sud les entrées sont protégées par de hautes grilles, des barrières électrifiées, des fils barbelés, des caméras, des gardes… tout l’attirail pour rassurer le visiteur.

Comme il est fortement déconseillé de sortir une fois la nuit tombée, les voyageurs se réfugient dans leurs hôtels pour boire et manger ce qui laisse l’occasion de faire plus ample connaissance.

Foz do Iguaçu

2008-03-17T05:16:00.009+01:00

La suite de notre périple nous amène à passer du coté brésilien pour revoir les chutes sous un autre angle avant de rejoindre Rio.

Passage de frontière ultrasimple, un bus nous dépose à la douane, nous remplissons les formalités, pas de fouilles de sacs ni de déclarations de douanes, puis nous sautons dans le bus suivant pour rejoindre Foz do Iguaçu.

Le lendemain nous passons la journée en visitant les chutes, le parc est très étendu mais la partie permettant de voir les chutes consiste en un unique chemin longeant la falaise et menant à une plateforme faisant presque face à celle des gorges du diable coté Argentin. Nous avons de ce coté là une très belle vue d’ensemble des chutes et quelques vue rapprochées qui valent le déplacement.

Nous passons encore un peu de temps au parc des oiseaux, recommandé par les guides mais un peu décevant malgré une magnifique partie où on est entouré de papillons et de colibris.

Puerto Iguazu

2008-03-16T17:41:00.005+01:00

Comme pour le quartier San Telmo de Buenos Aires, la petite ville de Puerto Iguazu, porte d’entrée des chutes d’Iguazu, a totalement changé de visage entre 2001 et 2008. Nous avions gardé le souvenir d’une ville sans ambiance, à l’air sinistré et aux restos déserts (c’était le pire !). Les hôtels et restaurants ont entre temps champignonné et l’animation a trouvé (ou retrouvé) un niveau suffisant pour rendre la ville agréable.

Quant à la visite des chutes, nous l’avons reprise où nous l’avions laissée il y a six ans et demi : lors de notre passage, une bonne partie du site avait été fermée en cours de journée suite à des crues exceptionnelles – nous n’avions pas pu visiter l’île San Martin ni voir le point d’orgue : la « gorge du diable ». C’est donc par là que nous attaquons notre visite cette fois. Et on n’est pas déçu d’être revenus !

Mon banquier n’est pas mon ami

2008-03-15T17:41:00.000+01:00

Nous avons trouvé pire que le Vietnam pour les frais liés au retrait d’argent par carte bancaire, il s’agit de l’Argentine où la limite avec VISA est fixée à 300 pesos soit environ 62€. Pour un retrait de 62€ les frais sont de 4,7€ (le prix d’une bouteille de vin au restaurant) ce qui représente plus de 7% de la somme retirée. Et comme avec 300 pesos on ne va pas bien loin, les retraits se multiplient.

Trois jours avant notre départ d’Argentine nous faisons un essai avec une Mastercard, nous tentons 1500 pesos en pensant que la machine refusera la somme, manque de chance, elle accepte. La limite de retrait est beaucoup plus élevée avec Mastercard ; et nous nous retrouvons avec trois fois plus d’argent que nécessaire ! On se sent un peu ridicule du coup - on fera du change à la frontière.

Buenos Aires

2008-03-14T17:23:00.004+01:00

Buenos aires porte bien mal son nom car l’air y est très pollué. La cause principale de pollution est probablement liée à la vétusté du parc automobile et de transports en commun. Les voitures hors d’âge sillonnent les rues en crachant leurs nuages de fumée et les innombrables bus, eux aussi bien fatigués, sont conduits par des clones de Fangio à grands coups d’accélérations et de freinages. Un piéton à coté d’un feu tricolore au moment du passage au vert doit respirer l’équivalent d’un paquet de Gauloises ! Bien sûr, coté décibels on a aussi sa dose.

De plus, les rues encaissées (les américains nomment cela l’effet canyon) ralentissent le renouvellement de l’air, les trottoirs étroits mettant le piéton en prise directe avec les pots d’échappement.

C’est notre quatrième séjour à Buenos Aires (le plaisir de (re)visiter la ville prend le pas sur la qualité de l’air). L’hôtel où nous étions descendu les fois précédentes ayant rénové ses chambres et donc ses prix, nous changeons de point de chute pour aller du coté de San Telmo, quartier bobo situé entre le centre et La Boca (le mythique stade de foot). Le quartier est charmant avec ses rues pavées, son architecture, sa multitude d’antiquaires, ses terrasses, parcs et une circulation un peu moins dense qu’au centre.

Le souvenir que nous avions de ce quartier datait de notre précédent passage en 2001, crise oblige, l’ambiance y était alors très morose. Aujourd’hui tout a changé, les rues sont animées, on a plaisir à sillonner les rues, musarder dans les boutiques d’antiquités du quartier, ou lézarder dans les parcs en dégustant les productions du glacier du coin.

Malvinas argentinas

2008-03-12T17:17:00.003+01:00

Nous l’avions déjà constaté à Ushuaia, les argentins gardent une dent contre les britanniques suite à la guerre des Malouines. Bon, Ushuaia, ça peut se comprendre, c’était la base militaire principale durant cette guerre. D'ailleurs, l'aéroport d'Ushuaia se nomme "Malvinas argentinas".

Cordoba est aussi bien engagée de ce côté-là, un panneau dans le centre ville avec la carte des iles Malouines proclame que ces iles ne sont pas négociables. Au pied du panneau a été monté un stand qui avec affichages, vidéos et personnel habillé en treillis convainc la population qu’il ne faut pas abandonner la lutte. Une des affiches comporte un drapeau britannique transformé en croix gammée sur laquelle une femme symbolisant l’Argentine est crucifiée…

Plus tard à la gare routière nous verrons des bus de la compagnie « Malvinas argentinas », mais où va se nicher la propagande ?

Il est 8h, Cordoba s’éveille

2008-03-10T17:09:00.003+01:00

Arrivée à Cordoba, sans encombre, au lever de soleil. Nous marchons alors que la ville se réveille pour atteindre un hôtel qui est complet, nous téléphonons à un second qui n’a pas de place non plus, le troisième et le quatrième sont hors budget, nous avons épuisé la liste de Lonely. Après un petit déjeuner typique (excellent café et petits croissants appelés « media lunas ») dans une brasserie de la rue piétonne nous décidons de marcher un peu et de prendre au hasard le premier hôtel qui nous tentera, ce sera l’Hôtel Laura.

Tarifs correct pour chambre acceptable, c’est un hôtel familial pour habitués argentins, nous sommes des intrus bien accueillis, les clients demandent dans notre dos au réceptionniste qui nous sommes, les employés nous connaissent avant de nous avoir vus ; nous devenons « los franceses » de l’hôtel.

Le centre ville est bien agréable avec ses rues piétonnes et ses bâtiments coloniaux.

Nous trouvons aussi rapidement notre cantine, ce sera un petit restau nommé « La Candela ». Il occupe un vieux bâtiment au hauts plafonds et larges murs. Le court menu propose des petits plats typiques (empanadas, locro, et « matambre » soit littéralement « qui tue la faim » : tout un programme), l’eau gazeuse est servie en bouteilles avec siphon, le vin lui est servi au pichet, la clientèle est composée d’habitués. Un hotspot Wifi libre est disponible dans le voisinage, nous en profitons pour mettre à jour ce blog.

17 morts et 65 blessés

2008-03-09T17:06:00.001+01:00

Alors que nous attendons chez Marta avant de prendre le bus de nuit pour Cordoba, la télé diffuse les images d’un spectaculaire accident. Un bus a forcé un passage à niveau alors qu’un train arrivait. Le bus a été broyé alors que le train a déraillé. Bilan : 17 morts et 65 blessés. Les images passent en boucle sur fond de musique sinistre, les argentins sont presque aussi forts que les anglais pour la trash TV.

Plus tard un commentateur expliquera que la formation et le sérieux des chauffeurs est totalement hors contrôle et que cet accident n’est qu’un exemple tragique de ce qui se passe tous les jours sur la route…

Nous quittons Marta pour aller prendre le bus, notre bonne étoile ne va pas nous quitter maintenant quand même !

L’élection de la reine

2008-03-08T16:54:00.005+01:00

Le point d’orgue du week end est l’élection de la reine et c’est du sérieux. Les photos des 18 prétendantes élues dans chacune des communes alentour sont placardées partout (abris de bus, bus, vitrines, panneaux publicitaires, journaux). Elles ont des fans qui manifestent leur soutient en brandissant des panneaux et des banderoles.

Les aspirantes reines, accompagnées de leurs suites de jeunes demoiselles, défilent dans la ville sur des chars, distribuant à la foule en délire les produits emblématiques de leurs villes respectives (raisins, pommes, poires, patates douces ou encore melons !).

Les défilés, un de nuit, l’autre le lendemain matin sont rediffusés à la télévision. La foule acclame les chars et leurs occupantes, quelle ferveur !

L’élection est organisée le samedi soir dans un amphithéâtre en plein air construit dans les colonies dominant la ville. L’entrée est payant mais il est possible d’assister au spectacle depuis la colline juste derrière les gradins, c’est là que nous emmène notre hôte Marta. Nous sommes 7, Marta, un couple de chilien, un couple de suisses et nous. Nous sommes loin d’être les seuls, le spectacle commence à 22h mais la foule s’installe sur le colline avant 18h. Les vendeurs ambulants proposent des jumelles, des bâtons lumineux, des périscopes en carton, de la barbe à papa, les roulottes elles vendent des boissons et des sandwichs. Le tout est bien organisé et fortement encadré par les forces de l’ordre.

A 22h commence la présentation des prétendantes et des villes qu’elles représentent puis arrive un spectacle son et lumière fort bien fait.

Le vote sera dépouillé vers 1h du matin, chaque vote est lu au micro et la prétendante nommée doit à chaque fois s’avancer et faire un coucou façon reine d’Angleterre. 250 votes comme ça, c’est long et pénible.

La reine 2008 sera la représentante de Tupungato (elle distribuait des bouteilles de vin à son effigie lors des défilés), on est content pour elle.

Arrive le final, je n’ai jamais vu un feu d’artifice aussi long et fourni !

Mais comment font ils pour pouvoir organiser un tel événement en vendant leurs bouteilles moins de 2€ (au supermarché) ?

Retour à l’hostal vers 2:30 du matin, nous traversons à pied le centre ville et croisons des familles attablées aux terrasses dégustant des glaces, des enfants jouant dans les parcs publics, une animation surréaliste au milieu de la nuit.

Argentine, musée roulant

2008-03-08T16:49:00.003+01:00

Si l’Argentine est le musée roulant de la voiture, Mendoza est la salle dédiée aux marques françaises. Toutes les Renaults depuis la R6 circulents dans les rues de la ville, on retrouve des R6, R4, R12 (en pagaille, elle était produite sur place), R9, R11, R18, R21 et même des Fuegos. Seule absente notable, la R16. Coté Peugeot ce sont surtout des 504, le modèle à la ligne parfaite très utilisé par les taxis, quelques 404 et les modèles de berlines plus récentes.

Que viva Argentina !

2008-03-07T16:47:00.001+01:00

350 grammes de bœuf chacun et une bouteille de Malbec à 13° (pour deux celle-ci), suivi d’une des meilleures glaces au monde – si c’est pas le bonheur ça !

Point de « mendocino » par ici (et pourtant nous sommes à Mendoza !), mais des alfajores : rien ne change vraiment sinon le nom : que du bonheur on vous dit (selon Fred en tout cas) !

Pas de completos mais des panchos, on retrouve le même hot dog noyé sous la mayonnaise (le bonheur selon Joe).

« Buen dia, de donde vos sos ? che »

2008-03-07T16:42:00.002+01:00

Nous voici en Argentine cette fois – en bon castillan cela donnerait « buenos dias, de donde eres ? ». Ce n’est pas qu’une question d’accent – et déjà l’accent en soi est un changement énorme - les conjugaisons varient aussi légèrement ici.

Quant au « che », c’est l’expression typique des argentins, un mot qui ne signifie rien et qui ponctue régulièrement les fins de phrase. Eh oui, ce petit mot vous l’avez déjà entendu : c’est bien à lui qu’Ernesto Guevara, argentin de nationalité et visiblement particulièrement adepte de l’expression, doit son surnom !

Jumelage Mendoza-Napier

2008-03-07T16:33:00.000+01:00

La ville de Mendoza a un point commun avec celle de Napier en Nouvelle Zélande, elle a été rasée par un tremblement de terre. La ville a donc été reconstruite avec quelques ajustements en prévision du prochain désastre : des rues très larges pour permettre aux bâtiments de s’écrouler tranquillement sans embêter les passants et cinq grandes places pour permettre à la population de se rassembler en lieux sûrs.

Contrairement à Cordoba ou Buenos Aires, la ville possède donc de larges trottoirs bordés de magnifiques platanes et de très belles places. L’ensemble est aéré, ombragé, parfaitement adapté aux terrasses qui la parsèment, un vrai bonheur. Les rues sont aussi bien parfaites pour les défilés de la Vendemia.

Vendimia 2008

2008-03-07T16:31:00.001+01:00

Dans la file pour passer la douane argentine nous apprenons par deux allemandes que se termine ce week-end à Mendoza la fête des vendanges ou Vendimia. C’est chaque année l’occasion de festivités, défilés, spectacles et élection de la reine. Elles ont essayé de réserver un hôtel mais ceux du Lonely Planet qu’elles ont contacté étaient complets. Aïe, l’arrivée risque d’être sportive…

Heureusement, notre bonne étoile nous a précédé et nous rencontrons à la descente du bus une petite dame aux yeux malicieux prénommée Marta qui cherche à louer une de ses chambres. Elle est sympathique, le tarif est correct et ce n’est pas très loin : nous décidons de la suivre. Elle nous expose en chemin les diverses festivités prévues pour le week-end, ça tombe bien, il commence ce soir.

La chambre n’est pas terrible, ne comprend pas de fenêtre mais comporte trois portes (ça ne compense pas vraiment). Nous la prenons malgré tout pour deux nuits, de toutes façons, vu le programme à venir, nous n’y passerons pas beaucoup de temps.

Marta prend le temps de nous indiquer les bons plans en ville, elle connait les restos comme sa poche, nous fait des itinéraires et nous propose de l’accompagner avec les autres locataires à un grand spectacle prévu sur les hauteurs dominant la ville demain soir, pourquoi s’en priver ?

La montée infernale

2008-03-07T14:50:00.001+01:00

Passage du col entre Chili et Argentine, dans les Andes – c’est haut ! C’est du coup en lacets serrés et nombreux et surtout encombrés de camions plus ou moins habiles dans les virages.

Vamos à Santiago

2008-03-05T14:42:00.004+01:00

C’est la quatrième fois que nous visitons le Chili (2001, 2002, 2006 et 2008) et notre troisième passage à Santiago, le dernier était il y a 6 ans. C’est incroyablement reposant de s’arrêter dans cette ville que l’on connait et apprécie, tout parait plus simple et relaxant.

L’ambiance n’a pas changé, nous logeons dans un quartier agréable dans le centre : le quartier « Paris Londres » à l’architecture fin 19ieme bien conservée. Notre hôtel (la résidence Londres au coin des rues de Paris et de Londres !) est un des bâtiments de l’époque avec escalier monumental, parquets cirés et plafonds hauts. Notre chambre est au dernier étage, calme avec vue dégagée. Petite particularité : la porte d’entrée de la chambre donne sur la salle de bain qu’il faut traverser pour atteindre la chambre. Nous comptions passer deux nuits, ce sera finalement trois pour le plaisir.

Nous retrouvons l’animation des rues piétonnes, les restos du charmant quartier de bella vista et le plaisir de ne pas avoir d’objectifs particuliers. Le centre ville est beaucoup plus petit que dans nos souvenirs, nous nous étonnons de le parcourir aussi vite.

Pas de grands changements dans la ville, les fondamentaux sont toujours là :

- les mendocinos - voir l'Odyssée
- les completos - voir l'Odyssée encore
- et les cafés "piernas" - voir l'Odyssée toujours

Les vieux bus bruyants et fumants ont été remplacés par de nouveaux moins polluants.

Le penchant des chiliens pour l’uniforme est toujours très marqué, dans les magasins, les restaurants, les écoles, les couvents, les hôtels, les bars…

Autre changement notable, les voitures françaises ont fait leur apparition là où les japonaises étaient reines, j’ai même l’occasion de voir ma première 308.

« Al tiro – cachay ? »

2008-03-04T14:40:00.000+01:00

Quelques « chilenismes », expressions reconnaissables entre toutes qui font qu’on est bien au Chili et pas ailleurs. Ca plus cet accent, ce rapide chuchotement, si doux à entendre, si difficile à comprendre – mine de rien les années passent et mon castillan s’effrite petit à petit.

Hostal Ana Rapu

2008-03-03T14:33:00.003+01:00

C’est le nom de l’hostal où nous logeons à Hango Roa ainsi que celui de la patronne. Une hostal bien médiocre comme on les aime. Les tarifs ont pris 30% par rapport au Lonely mais le standing n’a pas subit la même inflation, pourquoi se gêner quand on a la chance de figurer dans le guide de voyage le plus lu au monde ?

Les chambres sont correctes après avoir fait abstraction des murs en papier et des cafards qui trainent ça et là (cafards inévitables sous ces latitudes). La douche est soit brulante, soit froide, impossible d’obtenir une température intermédiaire. La cuisine commune a le mérite d’exister mais est sale et sous équipée. Le frigo est en pleine ère glacière avec 10cm de givre dans lesquels est prise une brique de lait ainsi que d’autres choses non identifiables.

Le tarif inclus le transfert de l’aéroport vers l’hostal mais pas le retour à l’aéroport en fin de séjour, c’est vrai qu’après avoir payé, le touriste ne sert plus à grand chose.

Pour la lessive, les tours organisés et internet le client doit se débrouiller tout seul ou alors être très patient. Après deux tentatives, nous appliquerons la devise « on est jamais si bien servis… ».

Un logement typique de routard donc, il est possible de trouver mieux mais c’est beaucoup plus onéreux.

Dernier soir, dernier coucher de soleil à Hango Roa.

Rano Kau bis

2008-03-03T14:23:00.003+01:00

Il y a des idées comme ça, qui une fois qu’elles commencent à vous trotter dans la tête, ne vous laissent pas le choix, il faut passer à l’acte. C’est ce qui s’est passée pour ce tour du monde par exemple, on rencontre des gens qui le font, d’autres qui l’on fait, puis on se met à lister des lieux, des pays, à tracer des itinéraires. Pour finir, on réalise que toute une vie (dont on ignore d’ailleurs la durée et la qualité) ne suffira pas, qu’il faudrait être patient, attendre, mais attendre quoi au juste ? de ne plus pouvoir la réaliser, cette idée ?... alors on se lance.

C’est pareil pour de plus petites choses et quand on commence à se connaitre, on sait immédiatement quand se déclenche l’idée malicieuse qui ne vous lâchera pas.

Dans le cas présent nous arrivons le premier jour à l’hostal à Hanga Roa où, derrière le comptoir est affiché, un vieux poster tout décoloré. Le poster est une magnifique photo, qui semble être aérienne, d’une falaise dominant la mer et deux ilots, le légende indique : « motu Kao Kao ». La vue est tellement impressionnante que l’on se demande si elle est réelle. Première question : où est ce ? Deuxième question : pouvons nous jouir de la même vue ?

Nous découvrirons lors d’une première balade sur les flancs du volcan Rano Kau que la photo a été prise depuis la crête, nous réaliserons aussi trop tard que le site que nous visitons ce jour là est du mauvais coté du cratère.

Nous repartons donc en cet avant dernier jour sur l’ile à l’assaut du volcan (comme nous connaissons le chemin, cela parait beaucoup plus facile) mais cette fois nous faisons le tour du cratère dans le bon sens (diamètre : 1600m) pour arriver au point de vue « du poster », la vue est fantastique. Avec nos modestes moyens photographiques nous reconstituons quelque chose proche du fameux poster.

La croisière s’amuse

2008-03-02T16:08:00.002+01:00

Un bateau de croisière a fait son apparition hier dans la baie, nous retrouverons tout au long de notre balade en scooter des petits groupes de croisiéristes paisiblement installés sous des chapiteaux blanc montés pour l’occasion. C’est vraiment « la croisière s’amuse » mais avec des figurants qui ont 40ans de plus.

Ce matin nous allons voir le lever de soleil sur les moais, enfin le lever proprement dit, nous le verrons en route depuis notre scooter suite à une erreur de timing. Les quelques touristes venus pour l’occasion partent vers d’autres sites et nous laissent le décor pour nous tout seuls. Nous petit déjeunons tranquillement avec les poules et les chevaux aux pieds des moais. Sur le coup des 9h30, un vendeur de souvenir vient s’installer à l’entrée, puis un deuxième… arrivent alors nos croisiéristes et il y en a un paquet ! L’ensemble de minibus de l’île a dû être mobilisé pour convoyer tout ce monde, les bus sont numérotés au moins jusqu’à 27. L’opération est bien rodés, les bus arrivent pour deux ou trois sur un site puis laissent la place aux suivants et ainsi de suite.

Nous quittons donc nos moais pour rejoindre la carrière de Raraku avant la horde ; nous profiterons du site seuls (avec les chevaux et les vaches) et de la belle lumière du matin durant un quart d’heure, à dix heures tout est fini, les chemins sont encombrés de touristes américains.

Retour à midi puis après midi lessive, il était temps !

Poussière tu étais, poussière tu deviendras

2008-03-01T15:43:00.004+01:00

Et de poussière couvert tu seras… si tu prend en scooter les petits chemins pascuans.

Nous louons un scooter pour la deuxième fois, à la rituelle question « avez-vous un permis moto » nous esquivons en disant que nous avons déjà loué deux jours plus tôt. La patronne ne regarde même pas mon permis et reprend le contrat précédent pour barrer les anciennes dates et écrire les nouvelles à coté. Les scooters son bien fatigués, plus de rétroviseurs, odeur de tondeuse à gazon (le plein d’huile est offert, seul le plein d’essence est à notre charge), rayures et fêlures, mais ça roule. Le casque n’est pas obligatoire et seuls les touristes pas trop surs d’eux comme nous en portent, ce sont des casques « Calimero » thaïlandais dont l’efficacité doit être redoutable.

L’ile est peu peuplée (3900 habitants) mais compte tout de même quelques carabineros (gendarmes) qui patrouillent et effectuent des contrôles, mieux vaut ne pas essayer de leur expliquer que même si le permis n’est pas tamponné pour les « motocicletas » il est malgré tout valable (en France) pour les motos de moins de 125cm3.

Première étape sur un site placé juste au bout de la longue piste de Mataveri, l’aéroport de l’ile. Il parait que la piste est suffisamment longue pour permettre l’atterrissage de la navette spatiale américaine en cas de tuile (Ouh, la mauvaise blague). Le site a la particularité de présenter d’excellents assemblages de pierres au niveau de l’ahu (autel), il y a là un petit coté inca même si les tests ADN ont prouvé que les pascuans ont leurs racines plus à l’ouest, du coté de Taiwan ou des Philippines.

Nous traversons ensuite l’ile pour aller voir ses deux seules plages (avec Moais) puis la plus grand moais sortis de la carrière, il fait 11m de long et pèse 80 tonnes !

Nous empruntons un petit chemin qui même à la carrière à chapeaux. En effet, les couvres chefs des moais étaient sculptés dans une roche volcanique rouge très différente de celle utilisée pour les corps. La carrière se trouve dans un cratère qui est jonché d’une vingtaine de ces chapeaux. Elle est distante d’une douzaine de kilomètres de la carrière à moais – et globalement se situe au point le plus éloigné de toutes les côtes de l’île où sont placées les statues – mais bon, un chapeau, ça roule, ce qui a sans doute dû faciliter le transport.

Le chemin défoncé et très poussiéreux se poursuite pour atteindre les seuls moais tournés vers la mer.

Le temps se couvre lors de la visite d’un troisième site sur le chemin, quelques gouttes de pluie viennent incruster dans nos vêtements la crasse accumulée.

Retour à l’hostal bien crevés incapables de ressortir pour admirer le coucher de soleil, c’est dire.

Une chose est sûre, je ne ferai jamais le Paris-Dakar surtout si ça se passe en Amérique du sud !

Piscine à vagues

2008-02-29T15:18:00.003+01:00

Un tour du monde c’est comme une activité professionnelle, il faut anticiper les prochaines étapes tout en gérant le quotidien sans oublier de profiter de ce que l’on peut découvrir. Et de temps en temps, il faut prendre du repos, c'est-à-dire ne rien faire d’important durant toute une journée. Ca n’arrive finalement pas très souvent mais devient absolument nécessaire quand des signes d’essoufflement se font sentir (on ne voyage pas 8 mois comme on voyage 8 jours).

Donc pause « glande » en ce jour bissextile et petit tour dans une piscine d’eau de mer repérée lors d’une balade deux jours plus tôt. La piscine est creusée dans la roche de façon à ce que les vagues viennent l’alimenter régulièrement.

L’endroit est désert, chic, c’est pour nous tout seuls ! Je vais faire trempette, les vagues arrivent plus ou moins fortes et de temps en temps viennent éclabousser la piscine de leur écume. C’est impressionnant mais pas bien méchant, juste quelques vagues, il faut tout de même s’accrocher, que se passerait il si le baigneur était entrainé dans les rochers par le reflux ?

Fred fait vient aussi se rafraichir puis nous sortons nous sécher.

Quelques minutes plus tard arrivent une série de grosses vagues, imprévisibles et beaucoup plus méchantes que les précédentes. Même à bonne distance nous sommes mouillés, la piscine et les alentours ont a été submergés. L’eau de la piscine est devenue brune de terre et de cailloux.

Une belle frayeur rétrospective, comment aurions nous résisté à cette vague en étant dans la piscine ?

La cérémonie du coucher de soleil

2008-02-28T15:12:00.002+01:00

Ici comme en Polynésie nous assistons chaque soir un coucher de soleil, une sorte de cérémonie rituelle (l’apéro) dont on ne se lasse pas. La possibilité de voir le ciel à tout moment sera probablement ce qui nous manquera le plus au retour, il y a quelque chose de profondément cruel à être privé de lumière naturelle à longueur de journée.

Mais à quoi pensait le pascuan qui a coupé le dernier arbre ?

2008-02-28T14:58:00.002+01:00

L’ile de Pâques est l’un des plus « bel » exemple de désastre écologique de notre planète, je regrette de ne pas avoir emmené l’imposant bouquin intitulé « Effondrements » qui détaille comme des sociétés dont l’ile de Pâques ont précipité leur auto-destruction. L’ile autrefois luxuriante est aujourd’hui presque désertique, on y voit peu d’arbres, le sol érodé suite à la déforestation est couvert d’herbes et autres plantes basses. Quelques arbres ont été replantés, des eucalyptus entre autre. Une petite forêt occupe le sommet d’un des cônes volcaniques voisin de la ville.

Lors de notre tour de l’ile en scooter nous apercevons de la fumée en provenance d’un sommet, à la tombée de la nuit observons au loin les flammes attisées par le vent ; ainsi le peu de végétation restant arrive à brûler. Le lendemain, nous constatons que le forêt est toujours là… ce devait juste être les champs autour.

Coté protection des végétaux, l’ile est déjà tellement dévastée que la douane chilienne, pourtant très pointilleuse aux points d’entrée au Chili continental, ne se donne pas la peine d’inspecter les bagages même lorsque la déclaration de douane précisant que nous sommes en possession de légumes.

Mais où est Charlie ?

2008-02-28T14:51:00.003+01:00

La carrière de Rano Raraku est truffée d’ébauches de moais, sauras-tu retrouver celles qui se cachent dans ces photos ?

Par contre, nulle trace de « chapeaux » dans la carrière. Les cylindres de pierre rouge qui couvraient les têtes des statues proviennent d’une autre carrière que nous visiterons plus tard.

Comment faire une belle carrière

2008-02-28T14:28:00.003+01:00

Nous louons un scooter pour la journée, la patronne rechigne car mon permis n’est pas valide pour les « motocycletas » mais en insistant un peu elle cède. Vaguement inquiète, elle demande si j’ai déjà piloté un de ces engins, nous lui répondons que oui mais elle doute encore plus quand elle réalise que je ne sais même pas comment démarrer la machine. Trop tard, nous partons sous son regard soucieux.

L’ile n’est pas grande et nous en ferons le tour dans la journée en stoppant sur les sites les plus impressionnants. Il y a 900 moais (statues) sur l’ile, la plupart d’entre eux sont encore à terre après avoir été renversées par les anciens pascuans, peu de sites ont été restaurés. Il y a un coté encore plus poignant à voir ces géants de pierre abattus.

Le site le plus impressionnant est la carrière de Rano Raraku, le centre de production de statues situé sur les flancs d’un cône volcanique. Là, les statues à différentes étapes de leur production sont partout, des têtes émergent, les statues jonchent le sol, d’autres sont encore prises dans la roche. Mais dans des endroits improbables on découvre des visages sculptés. C’est vraiment magique.

D’autant plus que le mystère reste encore entier aujourd’hui : comment diable faisait-il pour transporter ces tonnes de pierres de la carrière vers les autels distants de plusieurs kilomètres ? Aucune réponse définitive, que des hypothèses. Par contre, il y avait pas mal de perte durant le transport : on voit sur le site quelques moais brisés abandonnés sur place.

Un peu plus loin, sur la côte, trônent 15 moais restaurés.

Sept jours

2008-02-26T15:09:00.003+01:00

Nous avons sept jours pour découvrir l’ile, ce qui est très largement suffisant et nous laissera le loisir de revenir sur nos sites préférés à différentes heures de la journée.

Le premier jour sera consacré à une balade jusqu’au volcan Rano Kau et au site d’Orongo accessibles depuis la ville (Environ 13km et 300m de dénivelé). Comme toujours, nous partons à l’heure la plus chaude et comme il y a peu d’arbres sur l’ile nous subissons le soleil.

Nous longeons d’abord la cote rocheuse, sous les embruns, ici pas de lagon, les vagues viennent directement se fracasser sur le cote, puis attaquons la montée du flanc du volcan.

La récompense est belle une fois arrivés au bord du cratère, vue magnifique, brise rafraichissante et tentative de photo panoramique avec les moyens du bord.

Les chiens errants d’Hanga Roa sont très gentils avec les touristes, un peu moins entre eux. Chacun se choisit un couple de promeneurs et l’escorte en silence. Pour cette balade ce sera une femelle qui sera notre guide.

Coût de la vie

2008-02-25T15:08:00.000+01:00

L’eau du robinet est potable mais il faut acheter un contenant, une ou deux grandes bouteilles d’eau.

Nous allons faire des provisions au seul supermarché de l’ile, l’endroit semble avoir été dévasté, les rayons sont à moitié vides, pour les frigos c’est encore pire. Il ne reste plus une bouteille d’eau ! Les allées et rayons sont jonchés de vieux emballages, peu d’articles sont étiquetés et les caisses sont à l’ancienne, la caissière tape le prix (comment connait elle les prix? mystère) sur sa caisse… on découvre ce que l’on dépense au moment de payer. Un bon truc pour savoir si un article est cher : c’est celui qui est largement disponible alors que l’autre marque à coté est presque ou complètement vide.

Pour la grande bouteille d’eau nous tentons la petite épicerie juste à coté, elle nous coutera 2,2€ : record battu !

Jour après jour nous achetons les mêmes articles car il n’y a pas de choix et constatons que les prix varient en fonction du bon vouloir de la caissière.

On nous avait prévenu que globalement la vie était chère ici – venant de Tahiti, où la vie est hors de prix, nous n’avons pas fait de réserves avant de débarquer. Erreur, non pas tant au niveau des prix (un poil moins élevés ici quand même) mais au niveau de la disponibilité des articles !

Les denrées sont disponibles en fonction des livraisons qui se font pas air depuis Santiago, un jour c’est une abondance de concombre, le suivant ce sera courgettes… Pour les boissons, la livraison se fait manifestement le mardi ce qui explique les rayons vides le lundi.

Des enfants semblent « aider » dans le magasin, ils sont à la pesée pour les fruits et légumes ou aux caisses pour l’emballage.

Iorana

2008-02-25T10:25:00.003+01:00

L’ile de Pâques constitue la pointe Est du triangle délimitant la Polynésie (avec Hawai au Nord et La Nouvelle Zélande à l’Ouest). Ici, « bonjour » se dit « iorana » et l’accueil se fait avec un collier de fleurs comme à Tahiti.

Apres l’installation à l’hostal et la grosse sieste, nous parcourons la ville, 3900 habitants qui constituent l’ensemble de la population de l’ile.

Nous découvrons les premier Ahus (autels) et Moai (statues) sur le petit port au coucher du soleil.

Décalqués

2008-02-25T09:07:00.000+01:00

Décollage de Tahiti à minuit trente et arrivée 5h30 plus tard à Hanga Rao environ 4000km plus à l’est. La classe touriste du Boeing est luxueusement aménagée, place pour les jambes, écran individuel en 16 :9, choix multimédia pléthorique, c’est l’équipement standard d’une classe affaire chez Air France. Nous n’aurons pas le temps d’en profiter vraiment car nous sommes crevés. La nuit sera courte mais nous nous rattrapons avec une méga sieste à l’arrivée.

Le fuseau horaire de l’ile de Pâques est décalé par rapport à sa longitude de façon à se rapprocher de l’horaire Chilien continental, résultat, le coucher de soleil est à 20h30 contre 18h30 à Tahiti.

Derniers jours à Tahiti

2008-02-25T01:18:00.003+01:00

Jeudi : journée « démarches » : achat de petits souvenirs et envoi de paquets – mais est-ce que je vais finir par trouver ce T-shirt « Hinano » (la bière locale) en bleu marine et taille L ?

Vendredi : on longe la côte ouest de Tahiti avec arrêt visite d’un superbe marae, puis balade sur la presqu’île (Tahiti Iti ou petite Tahiti) : on se croirait en Normandie ! temps variable quand nous arrivons au belvédère surmontant l’isthme, mais dégagé ensuite pour notre sieste dans le jardin botanique. Visite auparavant du Musée Gauguin : intéressant mais le musée est un peu fatigué et mériterait quelques rénovations – et surtout quelques vraies toiles : il n’y que quelques copies ou reproductions très fatiguées en exposition.

Toujours pas de TShirt Hinano : on a fait tous les magasins de l’île…

…. Sauf le magasin officiel Hinano, que nous visiterons le Samedi : ouf, il y est, ce fameux TShirt. Envoi du dernier paquet avant sortie en famille pour un dernier petit tour en bateau, dans le lagon de Tahiti : journée de résultats d’élection et temps couvert : très peu de monde dans le lagon et c’est tant mieux !

On a failli faire ce « dernier tour en bateau » en catamaran vers Tetiaroa, l’île ou plutôt l’atoll de Marlon Brando, histoire de voir un atoll, mais impossible de réserver tant l’excursion est courue – pas de regret, vu le temps et la mer, elle a sans doute été annulée aujourd’hui !

Dimanche, tour de l’île encore, pour voir les cascades et le fameux « trou du souffleur ». On admire les plages de sable noir, les surfeurs et… la pluie tomber, comme pour nous confirmer en ce dernier jour que c’est bien la saison des pluies ici, même si en trois semaines nous n’avons finalement essuyé que quelques rares et courtes averses.

Et puis, allez, pour la route : notre dernier coucher de soleil à Tahiti.

République cocotière ou royaume d’Ubu ?

2008-02-24T01:16:00.000+01:00

Il est difficile pour un métropolitain d’imaginer à quel point la vie politique en Polynésie française est grotesque. Nous en avons eu une superbe démonstration durant notre séjour à l’occasion de l’élection présidentielle. Le principe est d’élire des sénateurs au suffrage direct, ces sénateurs élisent ensuite le président du sénat puis le président de la Polynésie. Pour le casting il y a trois têtes : Flosse anti-indépendantiste et pote à Chichi, Temaru indépendantiste, Tong Sang autonomiste et 57 sièges à pourvoir.

Les résultats des élections sont les suivants : Flosse 10 sièges, Temaru : 20 sièges et Tong Sang : 27 sièges. Toute personne normalement constituée penserait que Tong Sang a gagné et qu’il serait logique de le retrouver président. Seulement voila, 27 sièges sur 57 ça ne fait pas la majorité absolue pour être élu président du sénat et président du territoire, il faut donc faire des alliances…

Ca magouille sec dans tous les sens pour finalement aboutir à l’élection de Fritch, le dauphin de Flosse à la présidence du sénat contre une promesse de reports de voix sur Tong Sang pour la présidence de la Polynésie. Cette manœuvre coûte bien sûr très cher en postes clés à Tong Sang, on n’a rien sans rien.

Arrive l’élection du président et là, coup de théâtre, Flosse se présente contre Tong Sang, il s’est allié avec les indépendantistes de Temaru son ennemi politique de toujours. Le résultat sera finalement de 29 votes pour Flosse contre 27 pour Tong Sang et un bulletin nul.

Résultat, celui qui a obtenu le plus de votes des électeurs se retrouve dans l’opposition et les indépendantistes prennent le pouvoir en faisant élire leur pire ennemi anti-indépendantiste, celui là même qui a obtenu le moins de votes au départ (17,5%).

Et tout ceci dans la plus grande légalité – mais comme l’indiquait une sénatrice alliée à Tong Sang « c’est légal, mais moralement, ce qui a été fait n’a pas de nom ».

Voilà une bien belle leçon de politique dans une démocratie où l’électeur se sent un peu cocufié. Il l’exprime d’ailleurs, sur le répondeur de Radio 1 – comme son nom l’indique, une émission où sont passés les messages déposés sur le répondeur de la radio, et ce sans aucune censure (tant que le message ne contient pas d’insulte) : pas un seul message de contentement, mais uniquement l’expression d’une honte et d’un dégoût général. Côté métropole, nous verrons juste les infos sur LCI, qui se contentera d’une annonce rapide mais assortie d’un cynique « étonnant résultat des élections à Tahiti : l’insubmersible Gaston Flosse reprend le pouvoir ».

Traversée de Tahiti

2008-02-20T01:10:00.003+01:00

Journée passionnante en compagnie d’un petit groupe et d’un excellent guide (Patrick, ami de nos hôtes) : nous traverserons l’île, nous nous baignerons dans des cascades, le tout avec force commentaires denses en botanique, géologie, biologie… et politique bien sûr, c’est dans l’air du temps !

La 2CV volante

2008-02-19T01:06:00.002+01:00

Comme il fait partie de notre pass aérien, nous prenons un vol Moore-Papeete. Le vol est très court (moins de sept minutes) et l’avion tout petit (un Twin Otter 300 avec 18 places pour les passagers et deux pilotes). Fred est très stressée, bon c’est vrai qu’un de ces avion s’est craché au décollage l’an dernier ne faisant aucun rescapés (un bête câble qui a cassé parait il). Moi, je trouve ça plutôt sympa, on voit de notre siège la cabine de pilotage avec des cadrans un peu partout. L’atterrissage à Papeete est particulièrement fun, avec une vue sur la piste durant l’approche.

Coté sécurité aérienne, seul Papeete effectue des contrôles au rayons X sur les bagages, pour les autres aéroports chacun embarque ce qu’il veut, même en bagages à main.

Moorea

2008-02-19T00:51:00.004+01:00

Que de choses à faire à Moorea et finalement nous ne pourrons y passer que deux jours et demi – évidemment, c’est trop court. On a tout de même le temps de faire pas mal de choses et pour commencer, un magnifique tour dans le lagon en bateau avec Pascal et Olga, venus de Tahiti pour passer leur week end ici. On embarque nos vélos de loc’ sur le bateau pour remonter par la terre ce qu’on aura parcouru dans le lagon avant que nos amis ne repartent vers la pleine mer et Tahiti.

Le lendemain, vélo encore, et sportif cette fois : on monte au belvédère ! Avec en chemin, force visites de marae, ces anciens lieux de culte tahitiens. Le temps se dégrade malheureusement en cours de route : on a tout juste le temps de prendre quelques photos de la vue splendide au sommet avant de redescendre, mais on n’échappera pas à une bonne rincée sur le chemin du retour.

Dernier jour : vélo toujours et « visite » de la fabrique de jus de fruits et liqueurs – sauf que pour des raisons de sécurité, l’usine ne se visite plus, on a juste droit à une dégustation dans la boutique de souvenirs – pas mal déjà, mais un peu rude, à jeun après un effort à vélo : on repartira presque en zigzag.

Au fait : encore un logement à l’ouest, avec vue sur le lagon

Que d’églises

2008-02-18T02:26:00.002+01:00

Sur la moindre petite île, on trouve une église catholique, une protestante, une adventiste du 7eme jour, une témoin de jéhovah au moins ; mais souvent, elles sont présentes en double ou triple chacune. Un nombre impressionnant d’églises par habitant.

L’enfer au paradis

2008-02-16T02:16:00.002+01:00

Etape suivante à Huahine où nous logeons au « camping écologique d’Ariiura » conseillé par le Lonely pour sa situation et son calme. Le camping est situé à l’extrémité sud de l’ile du sud (Huahine Iti) et l’aéroport est au nord de l’ile du nord, comme les transports en commun sont à oublier et que le camping ne propose pas de transferts nous en sommes pour un trajet en taxi.

La patronne nous accueil en soutien gorge et nous fait visiter le bungalow, plutôt une hutte dans laquelle un jardinier ne voudrait pas laisser ses outils. Notre hutte n’a pas de porte, juste une demi-porte battant qui ne ferme pas et un rideau. Il n’y a pas de fenêtres, les murs font 60cm de haut laissant une quarantaine de cm d’ouverture avec le toit.

Nous sommes les seuls touristes dans le camping mais pas les seuls habitants, une famille Bidochon tahitienne squatte trois autres huttes et visiblement nous les dérangeons (pas de salutations et regards hostiles, bonjour l’ambiance). Ils passent leur temps bruyamment à s’invectiver, rire bêtement et copuler (le samedi). Les gamins sont aussi désœuvrés que les adultes, ils trainent dans le camping, jouent à la Game boy et nous épient.

Les maisons autour sont fort bien pourvues de sonos qui nous balancent de la pop tahitienne de 6:30 du matin à tard le soir, quand il n’y en a qu’un ça peut aller mais quand ils s’y mettent à plusieurs c’est plus délicat.

Autre tradition locale : ils ratissent les feuilles et autres débris pour en faire de petits tas et y mettre le feu, comme c’est humide, ca génère une dense fumée qui dure des heures. Pour corser la chose ils rajoutent des déchets de plastic. Le voisin situé à 10m (dans le vent) de notre hutte est un spécialiste. Seul avantage : la fumée arrive presque à recouvrir l’odeur de pipi de chat moisi de la literie.

Ici, pas de propositions d’activités : pas de vélo de location, de masque et tubas, de tours ou services quelconques il faut se débrouiller ! Il existe deux épiceries sur l’île du sud, la plus proche située à 300m est fermée pour la semaine (quelle idée de partir en vacances à Hawaï !), l’autre est à plus de 3 km. Il y a heureusement un snack et un hôtel de luxe avec locations de vélo et voiture à proximité : on arrive tout de même à organiser notre séjour de façon sympa hors du logement.

Bref, notre séjour à Huahine ne sera pas le meilleur moment passé en Polynésie. Pourtant l’île a son charme : plus sauvage que les autres, plus nature – en logeant ailleurs on l’aurait bien mieux apprécié sans doute.

Camping donnant sur l’ouest par contre : encore des dizaines de photos de coucher de soleil…

Truc feeding

2008-02-13T01:30:00.003+01:00

Requins, murènes, raies, poissons tropicaux en tout genres et même poulets (avec des bananes et de la noix de coco à Tahaa), on peut dire qu’on a fait le tour des « truc-feeding » du coin. Même involontairement : nous faisons beaucoup de moustique feeding.

Nous avons pris un incontournable tour dans le lagon de Bora-Bora. Ce dernier mérite amplement sa réputation, l’eau est super claire en camaïeux de bleus magnifique, l’île principale et les motus complètent le tableau. Les grands hôtels, sous forme de bungalows sur l’eau, sont assez bien intégrés dans le paysage.

Le snorkelling (masque, tuba et palmes) permet d’observer les coraux et poissons, les séances de « feeding » des requins et raies sont impressionnantes pour des débutants comme nous. Mention spéciale pour les raies que l’on peut caresser et nourrir soi même. Les raies son habituées, elles accourent (ou plutôt anagent) dès qu’un bateau approche. Elles viennent pousser de la tête le nageur porteur de nourriture un peu comme un chat vient chercher des caresses.

Une belle journée sous le soleil, tellement sous le soleil qu’on en sort un peu cramés.

Bora Bora

2008-02-12T15:24:00.003+01:00

Nous logeons chez Nono (pas pour l’insecte ni le fruit mais pour Noël, le prénom du patron,), une pension relativement bon marché pour l’ile et située sur la jolie plage de la pointe de Matira. L’accueil est froid mais malheureusement pas climatisé, ici, le tourisme est une industrie plutôt qu’une occasion d’échange culturel. D’ailleurs, nous ne faisons pas partie du bon segment : le haut de gamme japonais, américain ou européen qui voyage en packages organisés- les sacs à dos ne sont pas de rigueur.

Bora, c’est aussi l’ile où les cocotiers subissent des « noixectomies » histoire d’éviter d’assommer l’infortuné visiteur déjà bien abasourdi par les prix.

La chambre coute 60€, ce n’est pas onéreux pour le coin mais le rapport qualité/prix est vraiment bas, c’est une petite chambre mansardée bien surchauffée, on ne peut pas faire le tour du lit, les cloisons ne vont pas jusqu’au plafond pour mieux profiter des ronflements des voisins et des allers venues dans l’escalier. Par contre nous avons la chance de loger dans une des deux chambres qui donne sur la plage par un petit balcon idéal pour l’apéro.

Et chance encore, au niveau du climat cette fois : une seule averse durant notre séjour à Bora et en notre absence, nous étions en excursion – par contre, il y a de l’eau plein la chambre à notre retour…

Pas de coucher de soleil cette fois-ci : la chambre est bien orientée à l'ouest, mais les nuages bouchent l'horizon.

Le vol le plus court du monde

2008-02-12T15:20:00.001+01:00

Raiatea Bora-Bora : 10 minutes tout compris ! Le message de décollage de l’hôtesse, un blanc d’une minute et le message annonçant le début de la descente - et avec ça, je trouve quand même le temps d’avoir la trouille…

Rien à redire sur la vue par contre !

On n’était malheureusement pas du bon côté (le gauche) pour admirer Bora-Bora du ciel, reste que la vue sur Raiatea était splendide aussi.

Bravo Gaston !

2008-02-10T15:18:00.000+01:00

Dimanche 10 est le jour du deuxième tour des élections législatives. Trois partis sont sur les rangs : celui de Gaston Flosse (anti-indépendantiste et vieux routard de la politique polynésienne), celui d’Oscar Temaru (le sortant, indépendantiste) et Gaston Tong Sang (autonomiste et maire de Bora Bora).

Nous voyons les convois de pickups portant les drapeaux des partis défiler sur l‘ile depuis la veilles, les drapeaux sont aussi un peu partout à l’entrée des maisons, ici on s’engage. Nouveauté par rapport à 2005, les drapeaux français sont aussi de la partie, les aides françaises représentent une part énorme du PIB de la Polynésie, le jour où cela s’arrête, le pays s’effondre ! Il semble qu’une prise de conscience se soit faite.

Nous suivons les résultats sur « France Polynésie », c’est Gaston Tong Sang (l’autonomiste) qui gagne mais n’arrive pas à obtenir la majorité absolue, il aura finalement 27 sièges sur 57. Le taux de participation est impressionnant : plus de 78% ! Il semble que les polynésiens soient branchés politique, nous avons aussi vu des pickups faire le tour des familles pour s’assurer qu’elles avaient bien voté.

« et comment vous faites pour les lessives ? »

2008-02-09T15:16:00.000+01:00

Question légèrement teintée d’angoisse d’une co-touriste à Tahaa, et maman tour-de-mondiste voyageant en famille, c’est-à-dire avec mari et quatre enfants de 3 à 11 ans ! Comme quoi on peut sans doute le faire, voyager aussi loin aussi longtemps avec des enfants… Cela dit, ils viennent de commencer à peine : Tahiti est leur première étape. Pour le moment, cela semble se passer pas trop mal, mais la logistique a l’air un peu galère : sac énorme pour les cours à distance des enfants, et si j’ai bien compris, léger souci de lessive en perspective. Je l’ai rassurée comme j’ai pu - c’est que, nous, nous ne sommes que deux adultes, chacun responsable de son linge et gérant la propreté comme il lui convient, la plupart du temps par un lavage à la main dans le lavabo, technique peu adaptée à plus grande échelle – après tout, à Tahiti, on vit en maillot de bain et paréo !

Tour de Tahaa (Tahaa mer)

2008-02-09T14:17:00.002+01:00

Excellente excursion aujourd’hui à Tahaa, l’île faisant face à Raiatea dans le même lagon. Edwin notre guide connaît tout de la botanique, l’histoire, la culture de son île (et plus globalement de la Polynésie) et il partage sa connaissance avec plaisir et même passion – un vrai bonheur !

Traversée en grande pirogue vers l’île, puis 4x4 pour un petit tour terrestre. Premier arrêt dans une plantation de vanille : je sais enfin comment pousse le truc que j’achète en poudre directement d’habitude (citadine que je suis).

Ensuite, montée sévère sur piste boueuse pour une vue globale de l’île, avec en route, force explications botaniques, dégustation de caramboles, fabrication de flûte, pause goûter.

Au fait, les nonos, ce ne sont pas que ces mouches-moustiques qui vous dévorent à la tombée de la nuit : c’est aussi une plante médicinale, dont le fruit a un étrange parfum de fromage de chèvre très très fait – il paraît que ça soigne plein de trucs… Depuis qu’un médecin américain à démontré les propriétés anti vieillissement du fruit, le jus de nono est devenu un best seller aux US accompagné d’un système de distribution pyramidale (comme Tupperware ou Stanhome) bien verrouillé et d’une exclusivité sur la production. Ce système permet de pratiquer des prix d’achat élevés encourageant les polynésiens à développer la culture du nono, que se passera t’il quand les cours s’effondreront comme cela a été le cas avec la vanille il y a quelques décennies ?

« Mais à quoi ça sert ? », c’est la question de Joe qui a provoqué l’hilarité de tout le public : nous étions en train de suivre les explications d’une animatrice dans une ferme perlière. Elle nous expliquait qu’après un certain nombre de perles (trois ou quatre en général), il n’est plus vraiment possible de faire produire une perle supplémentaire à l’huitre, mais qu’en insérant des petits bouts de plastique en forme de cœur, gouttes, trèfles etc, collés sur la paroi à l’intérieur de l’huitre, ils finissaient par être recouvert de nacre… La coquille est ensuite polie à l’extérieur et l’intérieur présente les formes nacrées qu’on y a insérées. C’est un peu kitsch, et pour répondre à la question, « c’est comme une perle finalement, ça ne sert strictement à rien d’autre qu’à faire joli »

Fin de la sortie par un peu de snorkelling sur un motu au nord de Tahaa – très belles patates bien garnies en poissons de toute couleur. Pendant une heure de nage, je prends bien garde à me tenir assez loin de ces patates, histoire de ne pas taper dedans ; et au moment de sortir de l’eau, « scratch – aïe », une magnifique éraflure de corail sur le mollet droit. Selon les bons conseils de tout le monde, j’y ai immédiatement appliqué du citron (dont l’acidité neutralise les minéraux et « tue » le corail, évitant ainsi qu’il ne « pousse » dans la plaie) - j’ai aussi poussé quelques jurons à l’occasion.

Toujours plus grand

2008-02-08T04:20:00.004+01:00

Nous quittons notre île quasi déserte de Maupiti pour voler durant vingt minutes jusqu’à Raiatea, ile beaucoup plus grande et peuplée.

Un minibus pour le transfert nous attend, il stoppe même devant un supermarché pour nous permettre de faire du ravitaillement car le bungalow comporte une cuisine.

Les bungalows du motel sont dans une cocoteraie le long d’une plage, ce sont plutôt des maisons 2 pièces+cuisine+sdb et terrasse à 5 mètres de la mer avec la plage pour nous tout seuls. Des fleurs exotiques (en tout cas pour des métropolitains) sont disposées partout dans la maison.

Nous commençons notre séjour sur cette ile par un superbe petit déjeuner en terrasse au son des clapotis de l’eau.

Impossible d’ignorer les cocotiers autour de nous, on entend régulièrement le son sourd des noix qui tombent - le casque n’est pas fourni ! Les feuilles tombent aussi, ça a l’air inoffensif une feuille de cocotier mais mine de rien, avec 5-6 mètres de long ça pèse sont poids aussi.

Comme son nom l’indique, le Sunset Beach est situé sur une plage orientée à l’ouest. Chaque soir est donc l’occasion d’observer un magnifique coucher de soleil sur la marina, le ponton et au loin Tahaa et Bora Bora.

Plus c’est cher, plus c’est cher !

2008-02-08T04:06:00.000+01:00

La Polynésie Française, c’est cher et en plus on n’est jamais au bout de ses surprises. Naïvement, on croit que le prix annoncé pour la nuit est le prix à payer, et bien non, entre les petit déj’ non compris, les transferts payants, la TVA (6 ou 11%) et les taxes de séjour il y a TOUJOURS un coût supplémentaire. Sans compter sur la rareté des magasins qui oblige à prendre les repas sur place sous peine de mourir de faim !

Il faudra s’y faire, de toute façon nous étions prévenus car c’est la première chose qui revient aux gens qui ont visité le pays.

De l’art de ne rien faire

2008-02-08T03:12:00.004+01:00

Trois jours de grosse glande sur notre motu entre petit déjeuner, lecture à l’ombre de notre terrasse (j’ai trouvé un San Antonio que je n’avais pas encore lu, Fred est partagée en « Psychologies » et « Paris Match » - après avoir lu deux polars tout de même), snorkelling, kayak de mer, balades, vélo sur l’ile principale (10km de circonférence). On ne voit pas le temps passer.

Comme nous sommes des clients captifs sur notre motu sans magasins ni restaus, nous prenons la demi pension et profitons de l’excellent repas du soir avec du poisson (Mahi mahi et thon rouge) dans tous ses états : cru mariné, à la vanille, au poivre, en beignets. Nous nous régalons aussi de chevrettes qui ne sont pas des petites chèvres mais des crevettes d’eau douce. Nous avons aussi l’occasion de gouter à l’uru frit, un gros fruit vert (de l’arbre à pain) qui fait de gros splashs (qui s’ébouse diraient certaines) sur la route quand il tombe trop mur !

Maupiti

2008-02-05T03:05:00.004+01:00

Maupiti sera la première étape de notre tour dans les iles sous le vent. Décollage au lever du soleil, vol Papeete-Raiatea qui secoue un peu (Fred ne fait pas la fière), escale de 10 minutes puis vol Raiatea-Maupiti. La piste est sur un motu (îlot), nous sommes attendus par le patron de la pension Peo Iti et son bateau. Nous croiserons une des deux raies manta qui habitent le lagon lors du trajet jusqu’à la pension.

Bon accueil et bungalow spacieux avec vue sur la mer, eau chaude, clim et lecteur de divx et MP3 : le grand luxe ! Nous sommes sur un motu, langue de sable couverte de cocotier située dans le lagon. Le CD de MP3 gravé pour l’autoradio en Nouvelle Zélande est recyclé pour assurer l’ambiance musicale dans la chambre, ambiance pas trop violente : Bob Marley, Burning Spear, Jack Johnson, EST, Roberto Fonseca…

En plus de la patronne, une fratrie de 6 chiens nous accueille, chacun portant un nom de pierre précieuse. Ils passent leur temps à siester sur les terrasses des 4 bungalows de la pension ou à creuser des trous sous les arbustes dans le sable afin s’y rouler et trouver un peu de fraîcheur. Le patron passe sont temps à reboucher les trous des chiens, à ratisser le sable et à convoyer en bateau les touristes et la famille. Les toutous n’attendent qu’une chose, que les touristes partent en balade sur le motu pour les y accompagner. Le moindre mouvement de client provoque donc un rush canin dans l’espoir d’aller se dégourdir les papattes et de nager un peu.

Ne dit on pas : « s’ennuyer comme un chien sur un motu » ? non ? ben on devrait !

Cure d’amaigrissement

2008-02-05T02:34:00.000+01:00

Pour nous c’est déjà fait depuis l’Asie mais pour nos sacs il y avait du boulot.

La limite de poids avec Air Tahiti est de 10kg pour les bagages en soute et 3kg pour ceux en cabine. A la dernière pesée à Auckland nos grands sacs pesaient dans les 15kg, il faut dire qu’on embarquait 5 bouteilles de vin à offrir à Papeete !

On décide d’alléger encore nos sacs et de laisser chez Olga nos polaires, pulls et autres vêtements superflus en ces chaudes contrées. Par contre il faut caser les quelques provisions de nourriture que nous comptons cuisiner pour limiter les demi pensions (20€ par repas par personne, ça chiffre vite).

L’un dans l’autre, le poids final de nos deux sacs sera de 19,5kg ! Pas de contrôles pour les bagages en cabine mais ça devait coller aussi.

Sur le vol Papeete-Maupiti, le passager juste derrière moi dit peser 125kg et affirme à son infortunée voisine (une infirmière) en avoir perdu une dizaine dernièrement, il fait exactement le double de mon poids, ça relativise les limites imposées pour les bagages.

Ce plantureux et bruyant passager est dans l’enseignement, il a aussi d’excellents idées pour améliorer la situation politique du pays et les développe doctement (c’est son métier après tout). Ces idées révolutionnaires sont fortement concentrées en « faut qu’on ya qua », c’est vrai qu’il fallait y penser. Des fois c’est bien de voyager dans des pays dont on ne connait pas la langue…

Vocabulaire encore

2008-02-04T02:13:00.000+01:00

« vini » : c’est mignon, non ?

Ca désigne un téléphone portable – mais au départ, c’est un oiseau d’ici : tout petit et rapide – tellement vif qu’on n’a pas réussi à le prendre en photo !

Dans la série apprentissage de vocabulaire

2008-02-04T02:11:00.000+01:00

« Fiu », le premier mot appris en tahitien, tout simplement parce qu’on l’entend partout tout le temps ! En gros, il décrit tout ce qui touche à la flemme, la fatigue, la paresse : « Je suis fiu = je suis naze, crevé, j’ai la flemme », « c’est fiu : c’est fatigant »

Et puis les basiques bien sûr : nana (au revoir), ia orana (bonjour), maruru (merci)

Et c’est surprenant, ici tout le monde tutoie tout le monde : à la poste, dans les magasins, …

Margouillas

2008-02-04T02:07:00.001+01:00

On a retrouvé nos petits lézards à bisous : ici, ils répondent au nom sympa de « margouilla ». Il y en a plein les maisons : c’est pas mal parce qu’ils bouffent les moustiques… la contrepartie, c’est qu’ils crottent partout…

C’est la saison des amours, nous avons cru au début qu’ils se battaient en se mordant mais c’est juste comme cela que le mâle attrape la femelle.

Patate !

2008-02-04T02:05:00.001+01:00

Non, non, ce n’est pas une insulte : c’est presque un cri de ralliement ! En fait, les patates sont des amas de coraux parsemés dans le lagon, dans lesquels les poissons viennent trouver refuge : on est sûr de voir plein de jolies choses quand on s’en approche. Dommage pour vous, nous n’avons pas d’appareil photo submersible : pas d’image à mettre à disposition de notre premier snorkelling (plongée libre en bon français) du voyage.

Un accueil royal

2008-02-03T19:50:00.001+01:00

(Article daté du 03 février dans le blog pour faciliter la lecture… mais en fait, on est le 02 février !)

Pour le début du tour du monde nous avions une idée assez précise de ce que nous allions faire pour chaque destination, mais les étapes avançant, nous débarquons de plus en plus dans les pays sans avoir la moindre idée de ce que l’on fera le jour suivant. Ca s’est fait graduellement à partir de Taiwan et nous nous en sommes rendu compte à Sydney.
Même approche pour Tahiti où nous avons l’immense chance d’être accueillis avec un collier de fleurs par Olga. Nous logerons chez Olga, Pascal et Atea (8 mois et un grand sourire) quelques jours le temps de préparer notre séjour et de prendre le rythme (lever avec le soleil vers 6h30, coucher du même soleil vers 18h30 et dodo vers 21h le tout entrecoupé de siestes).

L’accueil est royal, un vrai bonheur où pour la première fois depuis 5 mois et demi on peut se laisser guider sans se poser de questions. Et la vue depuis la terrasse est aussi époustouflante.

Nous tentons de compiler les avis récoltés ici et là (merci Yvette, Christine, Nathalie, Stéphanie, Marc, Martine, Olga, Sylvie, Pascal, Tiare, Dominique !) pour établir un itinéraire en avion dans les iles sous le vent (le bateau, c’est un peu trop galère à organiser en si peu de temps… et oui, trois semaines, ça s’annonce déjà trop court).

Nous ne sommes pas en haute saison, pas de problèmes pour réserver des vols du jour au lendemain et réserver les pensions. Réservation obligatoire car dans de nombreuses iles le seul transport depuis l’abri qui sert d’aéroport est celui proposé par les gens de la pension.

Plus vieux ou plus jeunes ?

2008-02-03T18:58:00.002+01:00

(Article daté du 03 février dans le blog pour faciliter la lecture… mais en fait, on est le 02 février !)

Nous arrivons à Papeete la veille de notre départ d’Auckland, en effet nous avons passé la ligne de changement de jour. Le décalage horaire n’est que de plus une heure avec la Nouvelle Zélande, après un peu de gymnastique cérébrale on comprend que le décalage est plutôt de moins 23 heures.

Une grave question se pose alors : avons-nous rajeuni ou vieilli suite à ce passage ? Si on soustrait la date du jour avec celle de naissance, nous avons vécu n jours mais si on compte les jours effectifs nous en avons vécu, il y en a n+1. Finalement ce n’est pas important dans la mesure où un tour du monde c’est un mélange d’émerveillements et de découvertes permanentes (comme pour un enfant) et une accumulation d’expériences propres à –peut être- nous assagir (comme pour un adulte).

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 2008 est bissextile, nous profiterons cette année de 367 jours de bonheur !

Derniers jours en Nouvelle Zélande

2008-02-03T18:24:00.003+01:00

Nous voici à Auckland.

On a une connexion dans la chambre, donc on maile, on chatte, on MSN, on met à jour le blog, on charge des photos (ça viendra patience).

On se balade aussi un peu à Auckland, autre ville de sports de fada (chute libre de la tour de télé, par exemple).

On fait des provisions de choses indispensables pour la suite du voyage : anti-moustique, produit lentille, crème solaire… et vin rouge, c’est pas pour nous, c’est pour offrir à nos hôtes de Tahiti !

Et c’est parti pour Tahiti et ses iles!

C’est Noël !!

2008-02-01T18:20:00.002+01:00

Une belle récolte à la Poste restante d’Auckland – une belle surprise ! Quand ça ne marche pas c’est hyperfrustrant, mais qu’est-ce que ça fait plaisir quand à l’autre bout du monde, on trouve une petite lettre de l’autre autre bout du monde. Merci à tous ceux qui ont participé à cette récolte et aux autres (même si la récolte était infructueuse – merci d’avoir essayé !) : Maman et Papa, Maya, Christine, Ju, Co, Axelle. Réponse garantie – dès que je trouve un bout de papier, un stylo et un peu de temps…

Plus on voyage, plus on pollue, plus on s’en félicite

2008-01-31T18:19:00.000+01:00

Malgré le baril de pétrole au dessus des 100USD, un article d’Euronews titre : « Nouveau record en 2007 pour le tourisme mondial »

« Le nombre de touristes dans le monde a atteint un nouveau record en 2007 avec environ 898 millions de visiteurs soit une hausse de 6,2% par rapport à 2006 : supérieure aux prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme qui tablait sur une progression de 4% seulement.

"Le tourisme a une fois de plus démontré sa résistance et sa capacité d'adaptation malgré les incertitudes sur l'économie mondiale en 2007", a affirmé le secrétaire général de l'OMT.
Par région, la plus forte croissance a été enregistrée au Moyen Orient avec 13,4% de touristes de plus; la plus faible croissance : 4,2% revenant à l'Europe qui reste malgré cela la première destination avec 480 millions de visiteurs en 2007.

Les deux pays plébiscités par les touristes étrangers sont restés en 2007 la France et l'Espagne, a précisé l'OMT sans fournir de données précises sur ces deux destinations.
L'Organisation mondiale du tourisme exprime une forte confiance pour 2008 et ne prévoit pas de croissance négative cette année excepté si l'économie américaine entre dans une profonde récession. L'OMT maintient ses prévisions de 1 milliard et 100 millions de touristes internationaux en 2010 et 1,6 milliard en 2020. »